Beste bezoekers wees welkom op mijn vernieuwde blog, boordevol nuttige tips voor de ecologische teelt in de moes-of siertuin. Ook de teelt onder beschutting (Koude bak-Tunnel-broeibak en serres) word hier beschreven,hopelijk vind je hier vele tips om je tuin milieuvriendelijk te onderhouden,zonder gebruik te maken van de schadelijke meststoffen en de al even schadelijke sproeistoffen. Ik hoop dat ik na het lezen van deze blog iets hebben opgestoken over het milieuvriendelijk tuinieren en dat je mijn tips ook eens uitprobeert .Als je vragen moest hebben over de beschreven onderwerpen of een andere vraag,stel deze gerust via de mailfunctie op mijn blog,ik ga er proberen zo vlug mogelijk een antwoord op te geven.

Veel kijk-en leesgenot .
De tuinman.

Mededeling fotoalbums: Vanaf heden staan mijn foto's geparkeerd bij mijn album.nl. Je kan deze albums bekijken met de foto's in klein formaat, wil je echter deze foto's vergroot bekijken zal je jezelf moeten registreren, dit is volledig gratis en zonder enige verplichting. Registreren kan gebeuren om op de link hierna te klikken. Of indien de opgegeven link niet werkt,kan je de pagina nog bereiken via een klik op het onderstaand plaatje.

Fotoalbums zijn op dit ogenblik niet toegankelijk

Als men chrysanten gekocht heeft voor op het kerkhof te plaatsen,bij hun geliefde overledenen,of men heeft deze pot voor de inkomdeur van het huis geplaatst zal je na een tijdje merken dat deze planten verwelken,wat doe je ermee?Deze vraag heb ik al verschillende malen gestelt gekregen.Het antwoord hierop is eigenlijk vrij simpel,op de kerkhoven worden deze chrysanten na een bepaalde tijd opgeruimd door de gemeentediensten,die ze afvoeren naar een containerpark.Thuis kan men deze potten ook afvoeren naar het containerpark,of compostpark (aanbieden zonder pot of grond),alwaar ze verwerkt worden tot compost.Een heel andere methode,die wat meer werk vraagt is deze potten na een termijn van drie weken,aftehalen van het kerkhof,en ze uitplanten in de siertuin,uiteraard zonder pot,dit kan ook gebeuren met de potten die naast je deur stonden,Het aanzicht is vies,daar deze planten afgestorven zijn,maar laat deze planten ongemoeid,daar de afgestorven delen een perfecte bescherming bieden tegen de vorst. Als alle vorstgevaar geweken is verwijderd men de afgestorven delen en men kan de eerste tekenen zien van de groei,er verschijnen kleine plantjes,waar men zeer voorzichtig de kopjes moet uitknijpen,om een mooi vertakte plant te krijgen,dit moet je nog een aantal keren herhalen,en het resultaat mag er best zijn,in het najaar bloeien deze planten terug rijkelijk. Veel succes,en geef de planten een tweede leven!

Kerstmis is een tijd van vrede en ook de tijd van de jaarlijkse terug keer van de kerstbomen,in alle vormen en maten,het is best een gezellige tijd met duizenden lichtjes en mooi versierde kerstbomen,binnen en buiten,het is ook de tijd van de jaarlijkse terugkerende kerstmarkten.Dit is uiteraard prachtig,maar na deze periode waar blijf ik dan met deze (echte) kerstbomen,gooi ik deze weg,verbrand ik deze,plant ik ze terug,of voer ik ze af naar een containerpark? Hierop ga ik jullie proberen een antwoordje op te geven. In de handel vind je kunststoffen kerstbomen in alle vormen en maten,geprijsd van hoog tot laag,maar de goede kwaliteit van deze bomen,vertaalt zich in de prijs.Uiteindelijk is de aankoop van die bomen zeer duur. Maar niets belet jullie om zo een boom aan te schaffen,na gebruik van deze bomen laten ze geen vuil achter,de zaak gewoon dichtplooien en opbergen en de klus is geklaard. Mijn voorkeur gaat uit naar een echte boom,die je na gebruik terug kan uitplanten in de tuin,om ze hopelijk de volgende kerst terug te kunnen gebruiken.Echter is het niet zo simpel om de gebruikte bomen terug in de groei te krijgen,maar met een beetje geluk lukt het je wel.Hierna zal ik jullie proberen om wat tips mee te geven. De kerstbomen die binnen gestaan hebben in een warme ruimte en in een droge lucht,overleven niet als deze dadelijk buiten geplant worden,ze zijn immers verstoort in hun groei .Het beste wat men kan doen is deze bomen in een koele,min of meer vorstvrije ruimte te zetten (vb.garage,tuinhuis,..) om ze te laten wennen aan de lagere temperaturen,in de vakterm noemt men dit afharden.Geef spaarzaam water.Na een tijdje in de koele ruimte verbleven te hebben,breekt de tijd aan om ze buiten te planten,Plaats deze bomen niet op een plaats waar de schrale uitdrogende NO winden heersen,daar ze dan ook er vlug het bijltje er bij neer zullen leggen,zoek een beschut plaatje uit.,als je niet anders kan moet je deze bomen beschermen tegen deze uitdrogende winden,door middel van een laken.Voeg geen meststoffen toe,de kerstbomen groeien het beste in arme gronden en zeer belangrijk:Geef voldoende water,zeker in droge periodes.De kans is dan groot dat je volgend jaar terug je kerstboom kan gebruiken. Hierna vind je wat foto's over soorten van sparren,die kunnen gebruikt worden als kerstbomen.

Kerstbomen in kunststof

Kerstboomverbranding

In Vlaanderen zijn er verschillende grondsoorten,die elk hun specifieke eigenschappen hebben en die elk een andere bodembewerking en verbetering hebben .Hier leg ik me toe op de meest voorkomende soorten en bespreek deze soorten in het kort,en geef ik tips om deze gronden breekbaarder te maken,zodat je er beter gewassen en bloemen kan op telen
1: Zandgronden:
De schrale zandgronden,meestal voorkomend in de kempen. Deze gronden zijn in het voorjaar vlug te bewerken,ze drogen zeer snel uit,houden weinig of geen water en voedingstoffen vast,en men kan er maar weinig op teelten,alleen is deze grondsoort geschikt voor het telen van asperges. Men kan deze gronden verbeteren,door er massa’s compost aan toe te voegen de teelten in het voorjaar (februari tot mei) lukken goed,vanaf juni tot september kan men bijna niets telen,te kort aan water,en veel te heet .Bijna alle geplante of gezaaide teelten vertoonden zeer vlug tekens van doorschieten en waren dus waardeloos. Het najaar (oktober tot december) ,ging het ook grondig fout,de gezaaide wortelen kwamen niet op,de oorzaak was kiemverbranding,de opgekomen late winterteelten van spinazie en veldsla schoten veel te vlug in zaad. De oorzaken hiervan waren de abnormale weersomstandigheden.
2: Zand-Leemgronden:
De tweede voorkomende grondsoort de leemgrond,deze grond kenmerkt zich door het uitzicht van de grond,bij het bekijken ervan kan stelt men vast dat er twee grondsoorten in bevinden,namelijk de teeltgrond,die zwartgrijs van kleur is en de leemgrond,die groenachtig van kleur is. Deze grond is moeilijker te bewerken,daar deze grond zwaarder van structuur is,doch prijs je gelukkig als je zo een grond hebt,namelijk kan je er bijna alle teelten op uitvoeren,daar deze grond beter het vocht en de voedingsstoffen vast houwt.,deze gronden blijven in de winter langer vochtig en warmen  trager op,dus kan men de eerste zaailingen pas uitvoeren als de grond voldoende is opgedroogd,maar in de zomer heeft men minder last van uitdroging. Deze gronden kan men lichter maken,door de toevoeging van compost.
3: Leem- of kleigronden:
De derde soort gronden,die voorkomen zijn de echte leemgronden,deze gronden kenmerken zich door de vette,zware structuur van de gronden. Bewerken van deze gronden verloopt moeizaam en men dient deze gronden eerst te verlichten,door er massaal compost aan toe te voegen. Vaak is zijn er jaarlijks ook kalkgiften nodig,daar deze gronden vaak zuur zijn. Hierop teelten is moeizaam,daar er bijna niets op deze gronden groeit,alleen met late kolen lukt het best,maar de andere teelten,zoals oa. Wortelen,Prei,Witloof, ed zullen mislukken,deze planten zullen inplaats van rechte wortels,wortels vormen in alle denkbare vormen,door de aanwezigheid van de kleilaag. Deze gronden warmen zeer traag op,bij warme zomers drogen ze totaal uit en vormen hele zware klonters,die zich bijna niet laten bewerken. Best de grondsoort,die je kan missen als de pest. 
4: Veengronden :
Een heel andere grondsoort die voorkomt in kleiner mate is de veengrond,deze grond is donker van kleur,vaak nat en soms kurkdroog en heel zuur,deze gronden verbeteren heeft geen zin,daar men er zeer lang overdoet om deze gronden teeltbaar te maken,alleen teelten van planten,die specifiek aangepast zijn aan deze gronden,verlopen perfect,deze planten zijn oa. Rodenddrons,azalea,ed. Uiteraard vind je bij de gespecialiseerde vakman nog andere soorten,die zich perfect aan deze gronden hebben aangepast. 
Het volgend deeltje gaat over hoe men zelf aan de hand van een klein en gemakkelijk proefje kan vaststellen,welke tuingrond je bezit,zo ben je al een heel eind op weg,om het volgend teeltjaar in goede omstandigheden,te beginnen.

De Structuur verwijst naar de samenhang van de bodem,hoeveel bodemdeeltjes klonteren er samen tot kruimels of kluiten? teveel losse kruimels zorgen voor veel poriënruimte,ongeacht de structuur ervan, resulteren ze in een slechte structuur. Een tweede factor die mee bepalend is voor een goede structuur is de aanwezigheid van veel organisch materiaal,dit verkrijg je door compost,groenbemesters,ed toe te voegen. Het materiaal word verteerd door het bodemleven tot een stabiele humus,waarin onze planten zich thuis voelen en zonder al te veel problemen opgroeien. Wanneer kan ik deze gronden nu bewerken? Om zeker te zijn dat deze grond bewerkbaar is kan je een knijptest uitvoeren,neem en handvol grond,knijp deze samen,licht er een poederige massa in je hand is de grond te droog en moet men wachten op regen,Als je niet zolang kan wachten dien je deze grond overvloedig te besproeien tot de bovenste 5à10 cm vochtig zijn,bij zandgronden kan dit best even duren,men kan na iedere gietbeurt het beste de grond losmaken met een drietand of een hark,doe dit net zo lang tot de grond verzadigd is .Loopt er bij het knijpen water uit je hand,moet je wachten,tot deze grond opgedroogd is,spit je deze grond,heb je gegarandeerd problemen,de grond blijft koud,kan samenklitten en verstikken,door gebrek aan lucht. Als je ziet dat je grotendeels een vaste kluit in je hand hebt,die ook nog gemakkelijk uiteenvalt,is de tijd rijp om te spitten,daar deze grond licht vochtig is en ideaal om te bewerken .In mijn tuin spit ik niet meer,daar dan het bodemleven duchtig door elkaar gewoeld word en de zuurstofarme bacteriën naar boven komen en sterven,terwijl anderzijds de zuurstofrijke bacteriën onderaan zitten en daar door zuurstof gebrek sterven,ook gebruik ik geen chemische meststoffen meer en geen insecticiden,daar dit het bodemleven doodt en de grond terug waardeloos word .Om mijn bodem te bewerken maak ik gebruik van een grelinette en een spitriek,deze maken de bodem diep los zonder hem te keren,de bodemlagen blijven dus intact. Tot slot wil ik jullie in het kort de belangrijkste puntjes nog eens noemen:

1 : Zorg voor een hoog gehalte aan Organisch materiaal,voeg regelmatig compost,dierlijk mest en plantenresten toe en zaai groenbemesters.

2:Stimuleer het bodemleven,toevoeging zie puntje 1.

3:Bewerk de grond alleen als hij vochtig is en betreed op geen enkele wijze natte grond,dit lijd tot dichtslempen.

4:zorg voor een goede bemesting,maar overdrijf niet,kies organische meststof.

5:Laat de grond NOOIT kaal liggen,de bodem word zo bestookt door de verschillende weersomstandigheden,zaai groenbemesters en gebruik een mulching tussen de planten.

6:Zaai groenbemesters op bedjes die je niet gebruikt,zo stel je de grond niet bloot aan de weersomstandigheden.

7:Spit liever niet,enkel waar het nodig is,beperk ook het gebruik van frezen,deze maken de grondstructuur stuk en vernietigen het bodemleven,gebruik liever een spitriek of een grelinette,deze woelt de grond diep om,zonder de bodemlagen en het bodemleven te vernietigen.

Breng een bezoekje aan mijn nieuw fotoalbum over de verschillende soorten van groenbemesters,deze albums staan nu gesorteerd op de verschillende soorten van groenbemesters,voor een bezoekje klik op de onderstaande plaatjes.
Momenteel zijn de fotoalbums niet toegankelijk.

Nu we weten uit welke samenstelling de bodem in de tuin bestaat,welke grondsoort we hebben,wanneer we moeten spitten,zonder al te veel invloed uit te oefenen op het broodnodige bodemleven,de bodem verbeteren door gebruik te maken van groenbemesters en het gebruik van compost,gaan we nu een stapje verder. Ik ga jullie vertellen hoe men op een eenvoudige manier de bodemtextuur kan testen. Maar wat is de bodemtextuur ? De textuur word bepaald door de aandelen van zand,leem en klei. Om deze drie soorten te bepalen kan je deze gaan meten. Men zal dus op verschillende plaatsen van de tuin bodemstalen nemen,als je die stalen in een emmer doet en je mengt de grond goed,verkrijg je al een gemiddelde van de aanwezigheid van de drie grondsoorten. bij het nemen van bodemstalen kan je het beste de extreme plaatsen in de tuin vermijden,dit zijn de ongewone natte of droge plaatsen. Om op deze plaatsen na te gaan of deze plaatsen de bodemtextuur verklaren waarom ze anders zijn kan je deze plaatsen het beste afzonderlijk testen.
Hierna vind je de eenvoudige test om de bodemtextuur te testen.
1: Benodigdheden:
Emmer-Plantenschopje-Grote bokaal met deksel-water-detergent voor de vaatwasser-klok-viltstift-meetlat en een rekenmachine (hoeft niet)
2: Werkwijze test:
1: Graaf op 6 verschillende plaatsen van de tuin een gat van 15 cm diep. Steek van de wand van elk gat een lange plak grond,gooi alle verzamelde plakken grond in een emmer en vermeng de grond grondig. Voor een goede test moet je ten minste een halve liter grond hebben.

2: Giet 0,25 liter van het grondmengsel in de bokaal,verwijder alle keien,hout of plantendelen. Vul de bokaal bijna tot bovenaan met water,voeg er 2 ml vaatwasmiddel aan toe en sluit de bokaal. Schud er krachtig mee,als er nog kluitjes overblijven schudt je de bokaal nogmaals.

3: Zet de bokaal met slijkwater op een plaats waar hij ten minste voor 24 uur ongestoord kan blijven staan. Na 1/2  tot 1 uur moet je op de bodem een duidelijke laag neergeslagen zien,dit is de zandlaag,duid met een viltstift aan tot waar deze laag komt.

4: Wacht nog 1 uur,je zal dan een tweede laag zien,is dit niet het geval wacht dan nog 1 uur langer.De tweedelaag is de leemlaag. duid de bovenkant van deze laag eveneens aan met een viltstift.

5: Na 24 uur of van zodra het water helder is,duidt je de bovenkant van de derde laag aan. Deze laag is de kleilaag. Beweeg de bokaal niet,want de kleideeltjes warrelen gemakkelijk op. Je krijgt meteen een visuele indruk van de relatieve aandelen van zand,leem en klei. Om de percentages te berekenen deelt je 100 door de dikte van de drie lagen samen,en met dat quotiënt vermenigvuldigt je telkens de dikte van elke laag (Zie kaders onderaan)

3: De berekening en de rangschikking van je resultaat :

 Het onderzoek van de bodemstructuur:
De beste manier om iets over de structuur van je bodem te weten te komen is er naar kijken.
Graaf eerst een gat en vergelijk de bodem van de wanden met de uitgegraven losse grond. Om de stabiliteit van de structuur te testen gaat je na of de kruimels blijven wanneer je water toevoegt.

werkwijze:
1: Graaf een gat van 30 cm diep,als je de kruimels van 0,5 tot 1 cm groot kan onderscheiden in de bovenste centimeters grond en het ideaal is dat je zelfs op 30 Cm diepte nog wat kruimels kan zien. Een korst aan de oppervlakte of een verdichte laag daaronder wijst op een slechte structuur.

2: Bevat de uitgegraven grond veel kruimels van 1 Cm? Vallen grotere kluiten gemakkelijk uiteen? Dat alles wijst op een goede structuur.

3: Gooi in twee glazen een handvol grondkruimels,giet vervolgens in één glas voorzichtig water tot de grond onderstaat. Als je bodem een goede en stabiele structuur heeft,blijven de kruimels zelfs in vochtige toestand samenhangen: het droge bodemstaal moet er dus gelijkaardig uitzien.

 4: Giet water op de kale grond in de tuin,veranderen de kruimels in een fijne gladde laag? Dit dichtslaan of dichtslempen wijst erop dat je bodemstructuur een verbetering behoeft.

A: Beter Draineren  en de planten die op een slechte drainage wijzen:
Hieronder vind je een aanklikbare tekst hierover .

Ik heb hierover ook een overzichtelijk fotoalbum gemaakt,in het album vind je de soorten planten die op een slechte drainage kunnen wijzen,je vind er ook wat foto's over hoe men een drainage aanlegt.
Klik op de foto hierna.

De fotoalbums zijn op dit ogenblik niet te bekijken

Deel 1: Welke test bestaan er en hoe bepaal je zelf de Ph waarden van de bodem
Alle tuingrond is anders van structuur en bevat een andere samenstelling van het aanwezige voedsel,de zuurtegraad,enz.. Al deze gronden kan je niet beoordelen,door er naar te kijken,je zal de grond moeten testen,om na te gaan of de grond de juiste zuurtegraad heeft en hoeveel voedingsstoffen de grond juist bevat en hoe je de tekorten aan de voedingstoffen of het verlagen van de zuurtegraad kan oplossen,maar het blijft niet alleen bij de Ph waarde,er zijn nog andere stoffen die de bodem nodig heeft om een rijke oogst te geven,dit zijn : N = Stikstof- P = Fosfor= K=Kalium,verder zijn er nog ander elementen die in mindere maten moeten aanwezig zijn,maar deze elementen zijn ook nodig om de planten goed te kunnen laten groeien. Op onderstaande foto staan deze essentiële elementen vermeld.

In tuincentra en bij postorderbedrijven kan je een eenvoudige kit kopen om de bodem te testen,de pakketten verschillen nogal van prijs,de meeste van zulke pakketten geeft vaak een onbetrouwbare uitslag en daarom is het vaak beter om een labo onderzoek te laten uitvoeren. Deze labo's geven een betrouwbare uitslag en geven vaak ook een advies mee om je grond te verbeteren. Wil je deze test alsnog zelf uitvoeren bestaan er verschillende kits,hierna staan er enkele beschreven:
1: Staafvormige Ph-meters:
Deze meters bestaan uit een metalen staaf,die men op een plaats in de grond steekt, vervolgens meet deze meter de Ph waarde,deze waarde kan je aflezen op het metertje. Deze meters worden verkocht in tuincentra en zijn meestal prijzig van aart en bovendien geven ze slechte indicaties. Ook een nadeel hebben deze meters,als men de staaf niet met de nodige voorzichtigheid in de grond duwt gaat de staaf doorbuigen en zal je nog een onnauwkeurige uitslag verkrijgen en in sommige gevallen zal de staaf gewoon afbreken. 

2: Testkits voor Ph-N-P-K :
Deze testkits bestaan uit meerdere flesjes,deze test laat je niet alleen toe om de Ph van de grond te bepalen,maar ze testen ook het aanwezige gehalte van het N-P-K  van de bodem,dit gehalte kan zeer laag- onvoldoende-voldoende of ruim voldoende zijn. vaak wordt er ook een bemestingsadvies geven,hoe en welke meststoffen je zal moeten gebruiken om deze gehaltes weer op peil te brengen.

3: Ph teststrookjes :
Deze teststrookjes zijn lange papierenstrookjes waarop aan het uiteinde een of meerdere indicatoren zitten,indicatoren zijn bepaalde kleurstoffen,die afhankelijk van de zuurtegraad van kleur veranderen. Deze strookjes kan men kopen in gespecialiseerde winkels voor labomaterialen of in aquariumwinkels,deze strookjes laten meestal te wensen over.

4: Tetra-Test voor Ph :
Dit is een testkit die gebruikt word om vooral de Ph waarde te meten van het aquarium,maar je kan deze test mits een paar aanpassingen,ook gebruiken voor een Ph test van de grond. Men zal eerst de grond moeten mengen met gedemineraliseerd water,vervolgens filter je dit mengsel  en voeg je er een paar druppels indicatorvloeistof aan toe. er zal een verkleuring ontstaan,deze kleur duidt in de set de Ph waarde aan. dit Systeem geeft je vrij goede resultaten.

Hieronder vind je nog een eenvoudige uitleg over hoe je bodemstalen kan nemen en over het meten van de Ph waarden.:

Naast deze test kan je de zuurtegraad van je grond te weten komen,door de bodem te bekijken,net zoals er planten bestaan die een indicatie geven van de bodemstructuur,zal je ook zulke planten vinden voor de zuurtegraad,vochtigheidsgraad,en de aanwezigheid van het stikstofgehalte in de bodem,dit kan je nalezen in het volgend blokje.

Planten groeien bij voorkeur waar ze het voedsel vinden dat ze nodig hebben in een milieu waarvoor ze aangepast zijn. Door na te gaan welke planten op welke bodems voorkomen, kan ook het omgekeerde. In een niet verstoorde omgeving zoals bodembewerking, onkruidverdelgers, enzovoorts. kunnen natuurlijk voorkomende planten een aanwijzing geven omtrent van de bodem. Baseer je niet op één exemplaar maar op meerdere gezonde planten van enkele van deze soorten. Ze kunnen een aanduiding geven aangaande het stikstofgehalte en de vruchtbaarheid, de waterhuishouding (of droogte), de grondstructuur en over de zuurtegraad van de gronden. Deze vorm van biomonitoring wordt ook gebruikt om de gezondheid van de bermen naast de snelwegen in het oog te houden. 
(Brontekst en © By http://t-over-leven.dansfans.be/index.php/indicatorplanten )
De lijst van deze verschillende planten is zeer uitgebreid, om een duidelijk beeld te verkrijgen heb ik deze soorten ingedeeld volgens het type van de bodem, de vruchtbaarheid, het stikstofgehalte,de zuurtegraad, de waterhuishouding, de grondstructuur en de bomen als indicators. De inhoud van de fotoalbums en de links naar deze albums ernaar vind je hierna.
Deel 1: Vruchtbaarheid en het stikstofgehalte: 
Fotoalbums zijn op dit ogenblik niet toegankelijk