Taxus Baccata - laten doorgroeien .

Bonsai van Taxus Media Hicksii .

Ook op een kwekerij van tuinplanten vond ik een mooie taxusplant met een dikke stam van ongeveer 10 cm diameter die nogal vlug verdunde naarmate je hoger de stam volgde tussen de massa takken . De plant was ongeveer 80 cm hoog en de kruindiameter bedroeg ongeveer 60 cm. Ik zag dat het loof van deze taxus anders was dan bij de gekende taxus baccata , de plant had groenere en dikkere naalden . Benieuwd vroeg ik de naam aan de plantenkweker van die voor mij gedeeltelijk onbekende taxus en hij voegde er nog aan toe dat de plant zeer dichte en zeer veel nieuwe knoppen maakt bij het snoeien . Dus was dit voor mijn doel , namelijk bonsai maken , een goede aanwinst ! Eerlijk gezegd , ik had de plant gekozen voor de imposante dikke stam aan de wortelvoet maar met die loofpartij wist ik geen raad ! De plant werd opgepot in een grote klassieke zwarte bloempot , zo liet ik de taxus zeker één jaar onaangeroerd groeien in zijn kuip alleen werd mest en regelmatig water toegediend .

Regelmatig werd de plant toch eens onder handen genomen om uit te kijken wat ik daarvan kon maken , helaas lang zonder resultaat . Wat zou ik daarmee aanvangen ? Plots zag ik het zitten , via de wortelvoet werd een voorkant gekozen en werd de kruin zeker voor de helft ingekort en uitgedund . Hoe meer ik aan de boom knipte hoe beter ik zag wat de volgende stap zou worden . Ik had wel een probleem : de stam was taps van 10 cm dik aan de voet naar diameter 3 à 4 cm 30 cm hoger op de stam maar dan was dit plots een dunnere stam van 2,5 cm die tot 80 cm hoogte overal even dik en recht was . Ik heb de stam dan maar afgezaagd op ongeveer 35 à 40 cm hoogte vanaf de voet . Van de bovenkant van de stam heb ik met een bovenfrees machine ( machine gebruikt in de houtbewerking ) twee stammen gemaakt door het middenstuk weg te frezen , zo bekwam ik twee stammetjes in jin die de top van de bonsai werden . Met de hand werden die stukken gefreesd hout nog wat bijgewerkt tot ze een natuurlijk uitzicht kregen en zo een dode top van de bonsai konden worden. Insmeren met Californische pap ( vloeistof op basis van zwavel en kalk gebruikt in de tuinbouw tegen bepaalde aandoeningen ) die de typische grijs/witte kleur geeft aan de dode tak of stam . Drie gesteltakken stonden zo nog aan de stam , één links , één rechts met een stompje omhoog en een vallende tak en één tak op de achterzijde die de diepte aan de boom zou geven . De takken werden dan maar bedraad en in de juiste groeirichting geplaatst . Bij het oppotten werden de bovenste wortels in jins gemaakt , dit gaf nog een zwaardere voet tot gevolg en op de stam werd een shari aangebracht . De bonsai werd na enkele jaren opnieuw in een houten kist gezet om de boom de gelegenheid te geven sterker te groeien en fijnere vertakking te geven , zodoende kan ik twee groei jaren in één groei jaar bekomen .

Volgend jaar gaat de bonsai opnieuw in zijn ronde schaal en krijgt hij met de jaren een nog fijnere afwerking !

De Chinese Iep - Ulmus Parvifolia .

De Ulmus Parvifolia komt bijna in iedere bonsaicollectie voor en is afkomstig uit China , terwijl er ook een Japanse iep bestaat , de Zelkova Nire . De Chinese iep is een relatief goedkope boom bij aanschaf voor toch een mooi exemplaar terwijl de Japanse iep duurder uitvalt. Bij de iep soorten zijn er vorstgevoelige en vorstbestendige soorten , doch ik zou u aanraden de iep niet aan grote vorst bloot te stellen . Tijdens de winter houd ik mijn Ulmus tot max. – 2°C. De verzorging van een Ulmus kent bijna geen problemen , de boom kan veel verdragen en als zo’n exemplaar door uw toedoen het laat afweten , hebt u geen filling voor bonsai en houd u er beter mee op .

Het blad is elliptisch van vorm , getande rand en 1 tot 2 cm groot . Een Ulmus Parvifolia die binnenshuis wordt gehouden behoud zijn blad in de winter , de andere die buitenshuis gehouden worden laten veel blad zelfs alles afvallen in de winter om dan in de volgende lente terug opnieuw in vol blad te staan .Ulmus als binnenhuisbonsai gehouden is wel gevoelig voor spint , regelmatige controle is gewenst en eventuele behandeling nodig . Er worden vele Ulmussen ingevoerd in de typische Chinese grond ( geel / bruine klei) die bij een niet optimale watergift en grondverzorging na enige tijd geen water meer doorlaat en uiteraard fataal is voor de bonsai . Eens die Chinese klei droog , krijgt u die niet vochtig meer genoeg om een bonsai goed te laten gedijen . Het beste grondmengsel is dan ook pure akadama , daar doet de iep het uitstekend in . Laat de scheuten uitgroeien tot een 10 tal blaadjes en knip dan terug tot twee nieuwe blaadjes . Knipt u de twee blaadjes kort af , dan verschijnt er in ieder bladoksel een nieuwe scheut , goed om de fijne vertakking te bekomen . Knipt u de laatste twee blaadjes niet kort weg dan krijgt u maar één scheut . Bijna alle stijlen komen voor bij de Ulmus maar de iepen zijn zeer geschikt voor de opbouw in de klassieke loofetages

Uitleg mest en bemesten van planten en bonsai .

Planten in het algemeen kunnen overleven zonder mest maar zullen niet echt goed gedijen .

Er steken drie hoofdelementen in mest onmisbaar voor een succesvolle plantengroei .

1.- (N) stikstof , (P) fosfor en (K) kalium

2.- Op de tweede plaats : Calcium , Zwavel en Magnesium

3.- Spoorelementen in kleine hoeveelheden : IJzer , Mangaan , Borium , Molybdeen en Koper

Stikstof , is nodig voor de groei van de planten . Meestal wordt stikstof toegediend in de vorm van Nitraat en Ammonium . Stikstof heeft een sterke invloed op het blad en takken .

Te kort aan stikstof kan u zien aan een langzame onvolledige groei en aan de kleine licht gekleurde bladeren .

Fosfor , vervult twee belangrijke zaken in de plantengroei :

1^e , Het is een onmisbaar bestanddeel van de eiwitten die de chromosomen vormen .

2^e , Het slaat energie op in de plant . Fosfor wordt meestal toegepast in de vorm van Fosfaat .

Te kort aan fosfaat ziet men moeilijk als er maar kleine tekorten zijn .Een kenmerkend

symptoom is slechte groei van de plant en rode of paars verkleurende bladeren .

Kalium , vormt en vervoert koolhydraten in de plant .

Te kort aan kalium kan men zien in de bladranden die geel of bruin verbleken of de bladeren sterven .

De meeste andere voedingsstoffen komen vaak in voldoende hoeveelheden voor in de hoofdmeststoffen en moeten niet speciaal afzonderlijk toegevoegd te worden .

Twee meststoffen die misschien problemen kunnen geven zijn Magnesium en IJzer .

Magnesium , vormt chlorofyl , de groene kleur van de plant .

Te kort aan magnesium ziet u aan het geel verkleuren van het oude blad .

De plant transporteert magnesium uit de oude delen van de plant naar de jonge delen .

IJzer , heeft dezelfde functie als magnesium . Kan niet vervoerd worden door de plant en opnieuw gebruikt worden door de plant als magnesium .

IJzergebrek kan u zien aan de jonge bladeren die geel verkleuren terwijl de nerven van het blad groen blijven . Hierdoor kan ijzertekort onderscheiden worden van magnesiumtekort .

Meststoffen komen in vloeibare en vaste vorm voor . Vaste mest kan in poeder , korrels , schilfers en blokjes voorkomen .

Anorganische mest is kunstmest of chemische mest .

Een voordeel van kunstmest is dat er een snelle reactie komt bij de plant ( opname mest ). De mest is geconcentreerd en gemakkelijk oplosbaar in water zodat de mest direct kan opgenomen worden door de plant . Opgelet : dosering nazien op de verpakking !

Een nadeel bij kunstmest is verzuring van de grond , een teveel aan zouten in de grond .

Schade door overbemesting door het verbranden van de wortels .

De mest wordt uitgespoeld bij het begieten en bij zware regenval .

Het is moeilijk te zien als de mest opgebruikt is en er dient bij bemest te worden .

Organische mest : sojaboon - , katoenzaad - , bloed - , beender - , vismeel .

Een voordeel van organische mest is dat er geen verzuring optreed in de grond .

Geen schade kan aangebracht worden bij overbemesting .

Wordt door water niet uitgespoeld zoals bij kunstmest .

Werkt langzaam over een langere periode .

Organische mest is veiliger in gebruik .

Organische mest kan in potgrond verwerkt worden .

Ook opgelost worden in water en zo toegediend worden .

Kan ook bovenop de aarde gestrooid worden of weinig in de grond ingewerkt worden .

Een nadeel van organische mest is dat de mest eerst moet omgezet worden om te kunnen opgenomen worden door de planten en dit gebeurd maar bij temperaturen 18°C.-20°C.

Dus bij lagere temperaturen werkt organische mest niet .

Over het algemeen geeft organische mest geen frisse reuk .

Er bestaat een groot misverstand om planten en bomen in slechte conditie , die ziek zijn bijvoorbeeld meststoffen toe te dienen en zo te hopen op een vlugge verbetering / herstelling .

Bij dit fenomeen geen meststoffen toedienen ! Laat de plant eerst zonder mest herstellen !

Bepaalde soorten planten stellen wat kalk op prijs , denk aan buxus , haagbeuk , taxus , veldesdoorn , enz .

Andere soorten gedijen beter op zure grond , denk aan azalea , Japanse esdoorns , cornus soorten , enz .

Nog een speciaal woordje voor bemesting bij bonsai.

Bemest met mest met een normale N-P-K waarde bij bonsai in training in het groeiseizoen wanneer de planten reeds goed in blad staan . Gebruik organische mest op de potgrond .

Bij afgewerkte bonsai kan u bemesten met een lagere ( N) stikstof waarde .

Geef bladbemesting gedurende het groeiseizoen , iedere week vanaf het moment dat de knoppen zwellen door bestuiving van de plant .

In de herfst kan u nog een mest toedienen zonder stikstof maar met hoge fosfor en kali waarde

N-P-K 0-10-10 bijvoorbeeld.