Fotopedia - mailgroep fotografie Een blog waar de vragen over fotografie gesteld in de mailgroep beantwoord worden door de leden van de mailgroep.
Alle vragen gesteld in de mailgroep over fotografie of de fotobewerking achteraf worden in het blog ingebracht. Ook vragen over de mailgroep zelf kunnen aangebracht worden.
Deze vragen kun je terug vinden via te klikken op de categorie of een zoekwoord in te typen.
Soms zijn er onbeantwoorde vragen, stuur steeds je antwoord via de knop "E mail mij", niet via de mailgroep daar dat overbelasting geeft.
Enkel leden van de mailgroep Fotografie van seniorennet kunnen gebruik maken van dit blog.
05-01-2017
Analoge fotografie.
Vraag Nikonboy : Analoge fotografie.
Ik heb zelf nog een ouder analoog fototoestel (Nikon F80) en een vriend heeft mij een Exacta Varex in perfecte staat uit de fifties beloofd. Vooral omwille van dit laatste zou ik terug af en toe eens met de oude analoge foto's willen werken. Vroeger (zeer veel jaren geleden) had ik zelf een donkere kamer met vergroter. Maar dit alles is sedert vele jaren weggedaan.
Vandaar mijn vraag: zijn er in de mailgroep fotografen die nog met analoge toestellen werken en wat doen ze voor de ontwikkeling (en correcties) van die foto's? Eigen donkere kamer? In clubverband? Ik zou het analoge toestel willen gebruiken voor speciale doeleinden zoals portretfotografie, steden, speciale landschappen enz. waar analoog toch nog iets speciaals heeft. Bedankt voor alle info hieromtrent, Raf.
Antwoord : Photo and Digital,
beste fotoliefhebbers, Ik heb ook nog analoge camera's en ik krijg het niet over mijn hart om ze weg te doen. ik heb nog een Nikon, een Canon en een analoge Hasselblad . Met deze laatste wil ik toch nog wel eens mee gaan werken dit jaar want dat is toch wel een echte Rolls Royce camera. De donkere kamer heb ik ook nog niet afgebroken je weet maar nooit of ze nog eens in gebruik moet genomen worden. Natuurlijk is de digitale fotografie onmisbaar en gemakkelijk geworden. Maar hopelijk komt analoge fotografie toch nog een beetje terug in de belangstelling. Met analoge fotogroeten, Photo and Digital,
De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - Op 30 juni 1994 werd de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten goedgekeurd. Deze wet zette destijds drie Europese richtlijnen terzake, in Belgisch recht om.
Graffiti werd als kunstvorm erkend, maar er dient te worden onderstreept dat de bepalingen van de wet op de auteursrechten geen afbreuk kunnen doen aan regels van openbare orde. Bij illegale graffiti, waarbij ongevraagd een kunstwerk wordt gemaakt op een openbaar gebouw of langsheen de openbare weg, kan dus geen sprake zijn van auteursrechten.
Een auteursrechtelijk beschermd werk moet slechts aan twee voorwaarden voldoen. De eerste voorwaarde heeft betrekking op de vorm, op het veruitwendigen en niet op de op zich staande idee. Ten tweede moet het werk origineel zijn. De rechtspraak is heel inschikkelijk met betrekking tot het inwilligen van dit criterium: een werk is origineel zodra het de uitdrukking is van een intellectuele inspanning van de maker ervan. Met andere woorden, als het het stempel van zijn auteur draagt. Een rechter dient zijn toetsing hiertoe te beperken. Het komt hem geenszins toe een appreciatie te maken van het werk, bijvoorbeeld op kunstzinnig vlak.
Het is niet aan de minister van Justitie om legale graffiti te interpreteren in het licht van de bestaande wetgeving. Dit behoort tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken die legale graffiti aan de twee criteria zullen toetsen.
ik zelf heb een NIKON D90 kan je ergens je persoonlijk naam in programmeren in het toestel. Op vele foto's zie je in de eigenschappen tabblad details de auteur naam ingevuld staan hoe moet je dat doen .
grt Philip
Antwoord : Mele
Titel: naam op foto
Bericht: hallo,
bij mijn Nikon 7000, zit dat bij "SET-UP MENU" Copyrightinformatie, hier kan ik dat instellen groetjes męle
in de vooravond kwam een man mij een foto aanbieden van onze woning gemaakt van uit een helikopter na wat rond de pot draaien vroeg hij 250 euro voor de foto van onze woning met volgende afmetingen niet groter dan 30 op 20 cm een afbeelding van op grote hoogte genomen maar wel scherp een factuur was er niet bij .
Mijn vraag is :- Mag men zonder voorafgaande toelating opnamen maken van iemands privé woning met commerciele doeleinden ??
En mag het gewoon zonder winst bejag ?
Bedankt
Miel .
Antwoord : Zaika
Ik heb wat opgezocht over dit onderwerp :
Korte samenvatting : men kan bepaalde plaatsen fotograferen vanuit de lucht (In België zijn ze strenger dan in Nederland), maar de verkoop ervan, zeker als je niets besteld hebt is verboden.
Zonder commerciële doeleinden is het denk ik niet verboden, behalve militaire domeinen, kerncentrales enz...
Mag niet van de wet
de wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming verbiedt effectief elke afgedwongen verkoop – dat wil zeggen het toezenden van een product (en een betaling vragen) aan een persoon zonder een voorafgaand akkoord van die persoon. Afgedwongen verkoop van goederen of diensten is een oneerlijke handelspraktijk.
Klacht indienen
Het adres:
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Contact Center
Het Besluit Luchtfotografie is per 1 juni 2013 vervallen. Voor fotografie vanuit de lucht is vanaf die datum boven heel Nederland geen vergunning meer nodig. Ook luchtfotografie van militaire objecten is per 1 juni 2013 niet meer strafbaar. Het fotograferen van militaire objecten vanaf de grond blijft overigens verboden, tenzij het gaat om objecten die vanaf de openbare weg te zien zijn.
Het Besluit Luchtfotografie vervalt weliswaar, maar er blijven regels van kracht voor het fotograferen van militaire objecten. Tot 1 juni 2013 mocht er boven Nederlands grondgebied niet zomaar worden gefotografeerd. In het Besluit Luchtfotografie uit 1959 was opgenomen dat daarvoor een vergunning van het ministerie van Defensie nodig was. De reden was het risico op spionage naar Nederlandse militaire gegevens, die destijds veelal geheim werden gehouden. Inmiddels zijn we een stuk opener en is de techniek, zoals bijvoorbeeld fotografie vanuit satellieten, ook flink vooruitgegaan. Het besluit bood daartegen geen bescherming. Daarmee is het besluit achterhaald en wordt het dus ingetrokken.
Het intrekken van dit besluit wil niet zeggen dat er geen andere regels meer zijn omtrent vliegen boven Nederland. Die blijven allemaal gewoon van kracht. Bovendien gelden er boven Defensieterreinen vaak andere maatregelen over fotografie of toegang tot het luchtruim. Die worden gepubliceerd op de voorgeschreven wijze voor vliegbewegingen en gepubliceerd op de Defensie.nl bij vliegbewegingen.
voor Vlaanderen:
Dank zij de komst van ingenieuze multirotordrones is het nu voor iedereen mogelijk om betaalbare luchtfoto’s te laten maken van zijn woning. Een drone is snel inzetbaar, werkt elektrisch en is op een hoogte van een tiental meter bijna geluidloos. Omdat er geen helikopter en piloot ingehuurd moet worden, kunnen we de prijs zeer aantrekkelijk houden. Bovendien hebben we een speciaal tarief voor particulieren als de foto’s enkel voor privé-doeleinden gebruikt worden. Zo betaalt u niet extra voor commerciële rechten. Reeds vanaf 195 euro exclusief 21% BTW (235,95 euro incl. BTW) heeft u enkele prachtige luchtfoto’s van uw huis.
In tegenstelling tot vele anderen fotografeert Rotorcam met een professionele digitale reflexcamera met full frame sensor van 20 mp. Laat u echter niet enkel afleiden door het aantal megapixel. De grootte van de sensor bepaalt mee de kwaliteit van de pixels en dus van het beeld. Zo kan een 12 mp full frame camera betere beelden maken dan een 18 mp aps-formaat sensor camera. Onze camera is bovendien voorzien van ingebouwde gps waardoor elke digitale luchtfoto de exacte positie in zijn exif data meedraagt. Zeer handig als u bijvoorbeeld foto’s wil koppelen aan Google Maps of Google Earth. En uiteraard werken we enkel met de meest hoogwaardige cameraobjectieven zodat u zeker bent dat elk detail in de luchtfoto haarscherp in beeld komt. Luchtfoto’s gemaakt door Rotorcam kan u makkelijk laten printen op A0 formaat.
"Als ik een zonsondergang fotografeer zie ik telkens van de zon 3 tot 4 maal een reflectie op de foto.
Heb al vanalles uitgetest, niks help, met of zonder "pola-filter" géén resultaat.
Zal enkele voorbeelden meesturen, deze foto's zijn niet nabewerkt alléén een beetje op SN maat gemaakt.
WIE KAN MIJN PROBLEEM HELPEN OPLOSSEN ?
Alvast "BEDANKT BIJ VOORBAAT"
Groetjes, jos1953
Antwoord: Tonijari
Dag Jos, Een UV filter mag je zeker niet gebruiken : het filter kan er voor zorgen dat het licht op de verkeerde manier in de lens weerkaatst wordt en er lensflare ontstaat, en er lichte of uitgebeten vlekken ontstaan op je foto. Richt je lens niet direct naar een nog te felle zon ( zoals je op je voorbeeld foto's wel doet) zonder een voldoende zwaar grijsfilter. Je kan er trouwens blijvende schade van oplopen aan zowel je ogen als je sensor.Gebruik live view indien je dit hebt ,(kijk anders een beetje schuin door je ooglens) of beter nog : wacht tot de zon minder krachtig is of praktisch aan de horizon verdwijnt. Tonijari
Antwoord: Roelfi
Fotografeer je met een UV-filter Jos ?
Probeer het eens zonder ..
Vriendelijke groeten
Roelfi ..
Antwoord: omaatje lieljan
Jos,
gebruik je een zonnekap op je lens? Indien nee, er eentje kopen en gebruiken en kijken of het nog zo erg is groetjes,
Lieljan
Antwoord: Roelfi
Fotografeer je met een UV-filter Jos ?
Probeer het eens zonder ..
Vriendelijke groeten
Roelfi ..
Antwoord: Vranckx
Een lensflare ontstaat als direct (zon)licht of straatverlichting e.d., in je objectief valt, dat geeft dan soms een reflectie op de verschillende lens elementen. Hoe meer lens elementen je objectief (zoom-objectief) bevat hoe vatbaarder het is voor lensflare. Daarom steeds een zonnekap gebruiken, en als het kan, probeer voor dit soort foto's een prime objectief te gebruiken.
Antwoord: Leike
Het is een kwestie hoe ge fotografeert draai iets weg van de zon en kijk hoe ge er het beste uitkomt dan hebt ge die vlekken niet het is pure weerspiegeling en dat kunt ge voorkomen .
heeft u suggesties en tips om mijn straatfotografie te verbeteren, hoe pak ik dit het beste aan?
Antwoord: Dushi
Tip nr 1
Wat in feite geldt voor alle fotografie, gaat zeker ook op voor straatfotografie. Het belangrijkste is niet de camera of de lens, maar wat zich afspeelt in het hoofd van de fotograaf. Mensen op straat fotograferen is nu gemakkelijker dan enkele jaren geleden. Op ieder hoek van de straat hangt immers een bewakingscamera en iedereen onder de 25 loopt de hele dag te filmen of foto's te maken met zijn of haar mobieltje. Mensen zijn dus veel meer gewend dat ze in beeld komen dan vroeger.
Een goede start van straatfotografie is het fotograferen van mensen die ingespannen naar iets kijken of met iets bezig zijn. Ze hebben meestal absoluut niet in de gaten dat iemand anders intussen een foto maakt. Deze foto (niet gecropt) is gemaakt met een 85mm lens, hetgeen betekent dat de afstand heel kort was. Maar wie voorzichtiger wil beginnen, kan ook rustig gebruik maken van wat meer tele, zoals een 200mm lens.
Tip nr 2
Straatfotografie is vooral een kwestie van durven en daadwerkelijk doen. Maar dat valt in het begin echt niet mee. Je bent bang dat mensen het zien en boos zullen worden. Misschien word je wel gedwongen om de foto's te wissen of nog erger: je camera raakt beschadigd in een handgemeen. Om maar niet te spreken van torenhoge claims aan je broek vanwege het schenden van de privacy. Het zijn de gebruikelijke gedachten van mensen die nog nooit de stap naar straatfotografie hebben durven zetten.
Dit keer geef ik een andere tip om eens voorzichtig wat uit te proberen. Daarvoor is het wel nodig om naar een toeristische plek te gaan. U weet wel, zo een selfie-spot. Mensen gaan daar voor een bekend gebouw of monument staan en nemen dan een foto van zichzelf of laten dat iemand uit de groep doen. Loop er naartoe en ga rustig min of meer achter of als u durft zelfs een beetje naast degene te staan die de foto neemt. En druk dan met een brede glimlach ook de knop van uw eigen camera in. Voor u het weet hebt u daarmee uw eerste foto gemaakt van wildvreemde mensen op straat. Mocht u dit niet kunnen lezen, dan bent u mogelijk onverhoopt toch het ziekenhuis in geslagen. Ik wens u dan heel veel succes met uw tweede poging tot straatfotografie.
Antwoord: Dushi
voor verdere tips over straatfotografie, raadpleeg eens mijn blog.
Wat ik er van weet is er zijn losse filters en een variabel filter (Variabel = verschillende in één denk ik )
Tot nu toe gaat mijn voorkeur naar variabel.
Reden ik denk dat ik dan niet moet wisselen en dan heb je altijd de juiste filter mee
Ben ik juist ?
Wat zijn de voor- of na delen van beide
Ik fotografeer met een Nikon 5000D
en met een lens van Nikon 18-200 of 70-300
Groeten Marleen (kijkhut)
Antwoord: Andreas
Bericht:
een variabele grijsfilter,traploos instelbaar van 1 tot 8 stops opgepast met dit soort variabele filters. Bij helemaal dicht-draaien, kan je een donker kruis in je beeld krijgen, dit door interferentie van de twee pola-filters op mekaar. Ik heb me daarom net geen dergelijke filter gekocht. Het effect is meest zichtbaar bij breedhoek op FF.
Antwoord: Tonijari
Titel: Variabele stops
Bericht: Dag Kijkhut, Heel veel inlichtingen hieromtrent kan je vinden op
Ik heb zowel een variabel als een vast (ND 110) grijsfilter. De variabele gebruik ik vrij weinig. Niet alleen omdat er, zojas eerder opgemerkt, een donker kruis in beeld kan verchijnen, maar ook omdat de instelling gemakkelijk kan verschuiven. Het nadeel van de ND110 met zijn tien stops is wel dat je niets meer door de lens ziet. Maar dat is bij een enkele proefopname snel te corrigeren. Overigens gebruik ik mijn grijsfilter vrijwel alleen in combinatie met een groothoeklens. Dat levert de mooiste plaatjes op. Ook moet er wel iets te bewegen ijn, zoals wolken of water, want een ND filter heeft weinig zin bij een stilleven, tenzij je de hoeveelheid licht wilt corrigeren en dat niet meer op een andere manier zou kunnen. Over de sterkte kan ik weinig zeggen. In de tropen is tien stops overdag soms nog niet genoeg, maar wellicht heb je in Vlaanderen aan 6-8 stops al genoeg.
Deze zomer gaan wij naar Namibië en zouden daar wel wat foto's willen van meebrengen ;). Nu vragen wij ons af welke lens wij nodig hebben op safari.
Wat is volgens jullie de minimale brandpuntafstand die wij nodig hebben ?
Dank voor alle nuttige tips .
Groetjes, Tess
Antwoord: HenLo
Hello Tess,
Ik heb echt geen ervaring met safari's en weet dus ook niet hoe het er aan toe gaat en in welke omstandigheden je gaat reizen. Persoonlijk denk ik of je de overweging moet maken of je ook gaat rondzeulen met statief en verschillende lenzen of dat je gewoon 'uit de hand' wil shooten.
In dit laatste geval zou ik toch zeggen dat volgens mij een 300 mm zowat het uiterste is dat men uit 'de losse pols' kan gebruiken.
Daarom heb ik me laatst ook de nieuwe Tamron 16-300 aangeschaft omdat dit zowel een ruime groothoek als een serieuze zoom aanbied in één 'lichtgewicht'. De max opening is 3.5- 6,3 maar ik denk dat ginder qua lichtomstandigheden dit geen probleem zou mogen zijn.
Maar nogmaals, ik ben geen specialist, dit is gewoon mijn idee.
HenLo
Antwoord: Dushi
Het lijkt me dat je op safari niet snel te veel tele zult hebben, maar de lens moet ook flexibel zijn om objecten die dichterbij zijn goed te kunnen fotograferen. Collegafotografen uit Zuid-Afrike gebruiken veelal een 600mm lens. Voor mij zou de keuze overduidelijk zijn: de nieuwe Sigma 150-600mm, maar ter vergelijking zet ik de goedkopere Tamron 150-600mm er even naast. Op je D7100 wordt vanwege de cropfactor de range natuurlijk 225-900mm.
Minder kan natuurlijk ook, maar je gaat niet iedere week op safarie en wilt graag met mooie plaatjes terugkomen.
Onderstaande is van een site ( http://www.kruger-2-kalahari.com/tamron-vs-sigma-150-600.html ) waar je ook vele voorbeeld foto’s kunt zien en handige tips, zoals het moeten werken met snelle sluitertijden 9ondanks het goede licht) en dus een relatieve hoge ISO. Vanwege de omstandigheden zijn de meeste foto’s uiteraard vanuit de losse hand genomen.
Ik ben nu al heel benieuwd (en jaloers) naar je foto’s.
De tabel komt niet door. Daarom even samenvattend:
De Sigma weegt bijna 3 kg, de Tamron bijna 2 kg. De Sigma kost een stuk meer. De Sigma is vlijmscherp over het hele bereik, de Tamron in het midden met zachte hoeken, alhoewel dat op een crop sensor xoals de D7100 minder een issue is.
Vibration bij de Sigma is uitstekend, bij de Tamron ook, maar daar duurt het langer voor het geactoveerd wordt.
Construnctie bij de Sigms is uitstekend, bij de Tamron is het goed.
De Sigma kan heel precies gefunetuned worden met de (los verkrijgbare) USB dock.
The above chart provides a comparison of the key features and differences of the Tamron vs Sigma 150-600 lenses. If you were wondering why the Sigma costs double, this chart shows all the extra features and accessories that can be used on/with the Sigma lens.
The Tamron lens captures very good photos and it's primary advantages are it's weight and price, which are two important criteria.
You may be wondering why we have added the 'zoom direction'? If so, it's because Canon users are used to zooming to the left while Nikon users will be used to zooming from the right. The Tamron would therefore be easier to use for Nikon users yet I opted to buy the Sigma 150-600 lens.
Yes, the zoom action can be confusing as I sometimes find myself zooming in the wrong direction but I am slowly getting used to it and it's a small price to pay for having all the addition features that the Sigma lens provides.
For Jenny, her main criteria is sharp images and a light lens so the Tamron is ideal, especially when combined with the D7100. We hope this comparison chart and comparative images will enable you to make an informed decision if you are deciding on purchasing one of these great lenses.
Tamron vs Sigma 150-600: Conclusion
So, which lens is better? Both lenses suit us. I love the Sigma 150-600mm Sport lens. It's heavy but still not as heavy and bulky as my old 600mm f4! It is sharp and easy to handle while on game drive vehicles. The OS (Optical Stabilization) works beautifully and the lens produces a nice bokeh. I give the lens 5 stars!
Jenny loves her Tamron 150-600mm lens. It is one kilogram lighter than the Sigma so makes a good walk-around lens and is easy to handhold while walking or on game drive vehicles. The lens is sharp but the Nikon D800 tends to be an unforgiving camera (in terms of poor technique and use of lower quality lenses) and seems better suited to landscapes. As a result, Jenny traded in her D800 and will now be using the Nikon D7100.
The other reasons for changing to the D7100 are that the D7100 should eliminate most vignetting, provide more magnification, a higher frame rate plus images that are sharper overall, as the Tamron produces sharp images in the center of the frame but towards the edge they are a bit soft so the crop factor should eliminate these softer edges.
dit zijn algemene tips, als je jouw cameratype vernoemt kom je op allerlei forums die praktische tips geven.
groetjes Ien
Antwoord: Tonijari
Wat ik Tess ook zou aanraden is een rijstzak, vooral indien ze met 300 mm of meer gaat werken.
Bestaat in een praktisch zadelmodel
Groetjes Tonijari
Antwoord: Tess5
Gewoon fantastisch die blog. Heel duidelijke uitleg en links. Ik zou eens beter moeten uitzoeken wat hier allemaal kan in de mailgroep ;) bedankt en groetjes Tess
Vrijdag is het zo ver de "zonsverduistering" een uniek natuurfenomeen maar we moeten oppassen voor onze ogen.
Maar kunnen we "zonder gevaar" dit fotograferen en mogen door de zoeker kijken zonder oogschade op te lopen ?
Heeft iemand daar ervaring mee.
Alvast bedankt voor een antwoordje,
Groetjes, jos1953
Antwoord: Henlo
Zeker af te raden om naar de zon te kijken, ook door de kijker. Via de spiegel krijg je ook het licht volop in je ogen. Bij de nieuwe sony kijk je door de kijker niet rechtstreeks door de lens maar via een digitaal schempje.
Best gebruik maken van het lcd scherm. Let toch op want te lang blootstellen van je sensor aan het zonlicht kan ook schade veroorzaken. Vergeet niet bij het scherpstellen het zonlicht geconcentreerd op je sensor komt (denk aan het papier dat je kan doen ontbranden met een vergrootglas).
Ik ga het proberen door op mijn lens eerst een neutraal grijsfilter van 50% de zetten zodat de lichtsterkte al sterk verminderd wordt. Maar ervaring heb ik er nog niet mee.
zou je niet kunnen fotograferen door een rx opname? Ik geloof dat je een Rx opname kan gebruiken om naar de zon te kijken. Als morgen de zon schijnt ga ik het eens uitproberen.
gr Erlaf
Antwoord: Roland1946
Bericht: Een heel eenvoudig en doeltreffend middel is een lasglas met een sterkte van 12 a 13 gewoon voor de lens houden.
Roland
Antwoord: Marsje (uit Zoom.nl)
Sneek – Op vrijdag 20 maart staan vele fotografen klaar met hun camera om de gedeeltelijke zonsverduistering op de gevoelige plaat vast te leggen. Om na afloop tot de ontdekking te komen dat ze zwaar overbelichte foto’s hebben, of ergens heel in de verte en piepklein helder stipje ontwaren, de verduisterde zon. De site zoom.nl geeft een zestal tips, die wij hieronder verkort hebben overgenomen. Voor het volledige artikel plus gedetailleerde aanwijzingen, ga naar de site in kwestie.
1. Bescherm je ogen
Draag een eclips bril of lasbril (voor elektrisch lassen) met hoge gradatie. Als je beschikt over een camera met een elektronische zoeker maak dan gebruik van de live view mogelijkheid en kijk niet door je zoeker naar de zon.
2. Bescherm je camera
Gebruik filters, bijvoorbeeld een grijsverloop filter of een ND-filter om je objectief en je sensor te beschermen. Je kunt ook gebruik maken van zonnefolie.
3. Objectief
Om de zonsverduistering mooi in beeld te krijgen heb je een flinke telelens nodig (minimaal 400mm). Natuurlijk kun je je beeld later croppen, maar dit komt de beeldkwaliteit niet te goede. Huren van een dergelijk objectief is een optie.
4. Instellingen
De zon is een felle lichtbron, hierop moet je je instellingen dus aanpassen. Dit kun je doen door je sluitertijd erop aan te passen en te kiezen voor een snelle sluitertijd van 1/2500e en/of je diafragma dicht te zetten (hoe hoger het f-getal des te minder licht valt er door de lens). Hou je ISO waarde laag en gebruik handmatige scherpstelling.
5. Standpunt en compositie
Denk vooraf na over je standpunt en compositie. Ga bijvoorbeeld van te voren locaties scouten.
6. Geniet
Vergeet niet om van de zonsverduistering te genieten. Het is een mooi fenomeen wat niet vaak voorkomt.
Lees het volledige artikel op Zoom.nl / Foto: Richard de Jonge met een ‘enorme toeter’
Antwoord: Maxi23
Hier kan ik nog aan toevoegen dat door een cd ook de verduistering te fotograferen is.
Deze bestaat in verschillende versies. Mijn ND3.0 versie (1000x), heeft het resultaat van 10 stops, 0.1%. Dit laat dus toe om zonder probleem in volle zon te fotograferen. In normale omstandigheden laat dit toe om met lange sluiterstijden te werken in toch zeer belichte omstandigheden.
Dag allemaal, Is er iemand van de cracks die mij uitleg kan geven over objectieven.
Ik zou er graag 1 willen aanschaffen van 18 tot 270/300 mm (is het Ien of Wilma die er zo een heeft?? - passend op de Canon maar 'goedkopere versie' van Tamron??)
Die heeft dan f3.5 / 6.3, maar wat wil dat nu precies zeggen?
Groetjes Ine Cijbra
Antwoord: Maxi23
Dag Cijbra,
Inderdaad heb ik deze tamron lens.
En ik wil die ook absoluut niet kwijt.Dat is mijn meest gebruikte lens en zeker als ik op de uitstap ga.Voor veraf en mooie close ups.Als je helmaal inzoomt een paar stops meer belichten geven. Ik heb er nog nooit spijt van gehad. Voor die prijs een geweldige lens.
Groetjes Maxi 23
Antwoord: HenLo
Hello,
Ik heb de Tamron 16-300 voor Sony, maar die bestaat ook voor Canon
f3.5 / 6.3 is de maximale lensopening over het ganse zoombereik3.5 voor 16mm en 6.3 voor de 300 mm. Is er maar 1 f waarde dan is die beschikbaar over het ganse bereik, bv 2.8
Groetjes
Antwoord: Marsje
Diafragma objectief
De lichtsterkte van een lens wordt aangegeven met de f-waarde. Hoe kleiner deze f-waarde, des te groter dediafragmaopening. Een lens met een f-waarde van 2.8 zal dus lichtsterker zijn dan een lens met een f-waarde van 5.6. Dit getal wordt altijd vermeld bij de specificaties van het objectief. Als je bij een zoomobjectief van bv. 18-135 mm de waardes f2.8 - 5.6 tegenkomt betekent dat het volgende: als je de lens op 18mm zet is zijn grootste lensopening 2.8, als je daarna inzoomt tot 135mm dan loopt de lichtsterkte terug en is de grootste lensopening 5.6 geworden.
Het diafragma heeft ook invloed op de scherptediepte. Hoe groter de diafragmaopening (klein f-getal) hoe kleiner de scherptediepte. Hoe kleiner de diafragmaopening (groot f-getal) hoe groter de scherptediepte.
Antwoord: Cijbra
Op 18 mm diafragma F2.8 en op 270 mm diafragma F6.3 geeft de max. lichtsterkte in- en uitgezoomd aan. Ah, helder!!! (dat ik dit nooit geweten heb ) Ieder bedankt voor de reacties. Groetjes Ine Cijbra
Is er iemand onder jullie die een programma (liefst gratis) kent om het scherpstelpunt van een genomen foto (op je pc) kan aflezen?
Antwoord: Dushi
Ik vermoed dat Bernard iets gezegd heeft over hoe je het scherpstelpunt kunt zien op je camera als je de foto gemaakt hebt. Bij Nikon moet je dat apart aangeven in je instellingen, iets wat veel mensen vermoedelijk niet weten.
Maar je vraag was hoe je het kunt zien op je computer. Vroeger ging dat heel eenvoudig met het programma PhotoME, maar op de een of andere manier werkt dat al een tijd niet meer, alhoewel het nog steeds een goed programma is om exifs te bekijken.
Om het scherpstelpunt toch te kunnen zien, heb je Lightroom nodig. Nu kun je in LR het scherptstelpunt niet direct zien, maar wel met behulp van een plug-in: http://www.lightroomfocuspointsplugin.com/
Volg wel heel precies de aanwijzingen, want anders lukt het niet goed. Je krijgt dan iets dergelijks te zien.
Mogelijk hebben andere mensen hier ook iets aan.
Antwoord: Lieljan
Dushi,
Dank je wel voor jouw info, dat is wat ik nodig had
en daar ik met LR in CC werk, moest ik die alleen maar binnenhalen, alles afsluiten, PC heropstarten en ... het werkt!
ook dank aan alle anderen, die mij probeerden te helpen!
groetjes,
Lieljan
Antwoord: Wouchkin
Helaas werkt het niet bij alle camera's . Ik heb een Panasonic en ik krijg in het scherm dat deze niet is aangesloten. Jammer, groetjes van Wouchkin.
Groetjes van Wouchkin
Antwoord: Eded
Ja, dit werkt enkel met foto's gemaakt met camera's van Nikon en Canon, en met Lightroom 5 en CC.
Heeft er iemand ervaring met het maken van pasfoto's?
Hoe gaat men te werk met de belichting?
Zijn er personen bij wie de zelf gefotografeerde pasfoto's al aanvaard zijn in stadhuis en of gemeentehuis?
Aan welke normen moet men voldoen?
Men kan hier en daar wel wat vinden op internet, maar zij die het al uitgeprobeerd hebben zijn de beste leermeesters!
Dank,
Fati
Antwoord; Erlaf
Titel: pasfoto's
Bericht: Mijn zelf genomen en afgedrukte pasfoto's worden altijd aanvaard.
Je moet een echt witte achtergrond hebben en genoeg licht. Als je wil flitsen, probeer dan onrechtstreeks licht te geven, anders heb je weer die schaduw op de achtergrond. Bewerk eventueel de achtergrond. Selecteer de achtergrond, verhoog de belichting van deze selectie tot ze wit is, hou het histogram in het oog dat je niet overbelicht. Eventuele onzuiverheden kan je wegdoen met het reparatie tool. Dan de grootte, op het internet vind je de maten van pasfoto's. Verklein met uw bewerkingsprogramma, zie dat de liniaal opstaat, dan kan je de maten nakijken. Druk af in hoogste kwaliteit op goed fotopapier. Veel succes
Erlaf
Antwoord: Cijbra
Titel: vraag pasfoto Fati
Bericht: Pas foto's moeten in verschillende landen voldoen aan bepaalde eisen. Zo mag er in Nederland niet gelachen worden en vaak moet de brildrager de bril afzetten.
Dankwoord Fati
Aan Erlaf en Cijbra een dikke merci voor het antwoord op mij vraag "pasfoto's"!
Hoe vermijden we blauwe sneeuw in onze foto's? Graag enkele tips bij het fotograferen van sneeuw?
Mvg
Zaika
Antwoord: Fati
Om sneeuw te fotograferen kan men best de lichtmeter in de camera met 1 à 2 stops verhogen. Dit verschilt van camera tot camera. Op die manier is de sneeuw wit i.p.v. blauw!
Groetjes, Fati
Antwoord: Erlaf10
Er zijn verschillende methodes om de witbalans goed te hebben.
1) manuele witbalans. neem een foto van een grijskaart en laat uw fototoestel dit resultaat als witbalans nemen (zie handleiding van uw camera)
2) Neem de foto die je wil nemen maar houdt de grijskaart in beeld. neem daarna uw foto zonder grijskaart. Als je later de foto's wil bewerken in RAW of Lightroom, klik je met de grijspipet op de foto met de grijskaart op het deel met de grijskaart, onthou dat waardes en als je de goede foto bewerkt, stel je de witbalans in volgens de waardes die je genoteerd hebt.
3) minder professioneel, in Photoshop: druk f8 (info) klik op een plaats waar de sneeuw echt wit moet zijn, kijk naar de waardes die de info geeft. Met de kleurbalans kan je dan de hooglichten aanpassen tot de info een grijswaarde aangeeft, doe dit ook met middentonen (de niet lichtste plekken in de sneeuw), en met de schaduwen (de schaduwpartijen in de sneeuw). nb bij een grijswaarden zijn de RGB waarden gelijk.
Erlaf
Antwoord: Dushi
Blauwe sneeuw ontstaat gemakkelijk doordat de blauwe lucht sterk weerkaatst wordt op het witte oppervlak.
Sommigen vinden dat niet erg. De decemberplaat vande 2014 KLM-kalender vertoonde een overvloed aan blauw, zelfs de molen had een blauwzweem.
Anderen vinden het minder mooi.
Het handigste is een correctie aanbrengen achteraf.
Hoofdcorrectie: de kleurtemperatuur een klein beetje warmer zetten.
Nu het vroeg donker is doe ik graag aan nachtfotografie. Vooral eens de straatfotografie beoefenen met personen als onderwerp. Omdat ik hier totaal nog geen ervaring mee heb, vraag ik langs deze weg, wie heeft er bruikbare tips?
Beste fotovrienden, hoe langer hoe meer krijg ik interesse om aan urbex/ urban fotografie te doen, maar buiten de gevaren in oude gebouwen ken ik bijna niks van deze fotografie. Kan er mij iemand een beetje raad geven wat betreft instellingen en welke bewerkingen men moet toepassen om die mooie kleuren te bekomen. Grtjs GuidoB
Antwoord: Marsje
Vooreerst het vinden van een goede locatie is een must voor mooie resultaten. Voor fotografen die een eerste keer urban willen bedrijven raad ik aan om een locatie te nemen waar men vrij kan bewegen zonder gevaar en toch met uitstekende mogelijkheden om urban te bedrijven.
Zulk een locatie is vast en zeker de abdij van Villers-la-Ville. Er wordt misschien meewarig op neergekeken door de echte urban fotografen maar persoonlijk vind ik abdijen echt de moeite waard. Het voorbeeld onderaan komt van de Abdij van Park Heverlee.
Uw vraag nu, hoe krijg ik van deze diepe kleuren zoals we zien op de urban sites op internet. Daarom een klein lijstje van wat een urban fotograaf bij zich heeft op fotografisch vlak. Vooreerst een statief, waarom denk je, op zulke sites kom je gauw tot de ontdekking dat licht soms op bepaalde plaatsen weinig doordringt. Ook gaan we in HDR fotograferen om bij nabewerking zulke diepe kleuren te bekomen. Bij HDR gaan we drie foto’s van exacte dezelfde locatie nemen, met verschillende belichtingen, daarom mag er geen verschuiving optreden van de foto’s ten opzichte van elkaar
Waarom HDR, de kleuren zijn dikwijls beperkt, meestal lijkt alles op een grauwe boel maar we willen toch een mooie kleurschakering. Ook het licht is dikwijls maar op een deel van het onderwerp aanwezig. Om dan het contrast tussen licht en donker mooi weer te geven gaan we ook dit in hdr uitvoeren. Ook mooi lijnenspel is meegenomen, evenals perspectief en diepte.
Welke lenzen gaan we nu meenemen, details gaan we fotograferen met een telelens. Een volledige kamer daar kunnen we dan het best een groothoek voor gebruiken. Vb. 10-24mm of 12-24mm. Daar we op statief fotograferen kunnen we instellen via A of AV op ISO100.
Hdr bestaat uit minimaal drie foto’s met verschillende belichtingen. Bv teklens met 2 stops verschil, die we daarna via een fotobewerkingsprogramma op elkaar gaan samenvoegen, bv. Photomatix of Photoshop, deze bewerking voeren we dan uit samen met tonemapping, waar we de foto zijn definitieve uiterlijk mee geven. Cross-processing, een vroegere analoge methode met het gebruik van verkeerde chemicaliën gaan we nu ook digitaal toepassen via de tonemapping om surrealistische uitvoeringen te bekomen.
Mvg
Marsje
Antwoord: GuidoB
Hartelijk dank voor de informatie, heb nu toch een idee van hoe het eigenlijk moet,
maar nu ligt het aan mij hè om er iets mee te doen en denk wel dat er nog werk aan de winkel is.
Binnenkort ga ik op locatie urbex foto's maken. Dit wordt de eerste keer. Is er iemand die hier verstand van heeft? Wat zouden de beste instellingen zijn, het is binnen. Ik neem wel een statief mee en heb een 18-105 mm lens op mijn NikonD5300
Elja75
Antwoord 1: Dushi
Als je een statief meeneemt, zou ik kiezen voor een lage ISO, een diafragma rond de f/11, en eventueel bracketing als er in de achtergrond ramen zijn met veel licht. Ook regelmatig na het maken van de foto op het schermpje kijken of je meting van het licht goed is uitgevallen, want het soort meting (bijv.matrix of spotmeting) maakt ook nog verschil.
Antwoord: 2 - Marsje
Toch voorzichtig zijn op urban locaties. Vooral in bouwvallen, oude fabrieken en dergelijke.
Veiligheidschoenen, verlichting, een helm zijn geen luxe op deze plaatsen. Zeker ook oppassen waar je over loopt. Houten platen die gaten afdekken maar rot zijn. Trappen die bouvallig zijn. Ga nooit alleen en laat weten waar je bent, neem steeds een gsm mee.
Eveneens moet je oppassen bij het betreden van privé sites dat je niet genomen wordt voor bv. een koperdief wat je zuur zou kunnen opbreken.
Je hebt genoeg sites die toegankelijk zijn zonder dat je veiligheid in het gedrang komt.
Hopelijk kunnen we hier mooie en veilige locaties delen op de mailgroep.
Reactie; Elja75
Bedankt voor de duidelijke antwoorden. Even ter verduidelijking. Ik ga fotograferen in een gebouw dat 1 dag wordt opengesteld voor een beperkt aantal fotografen. Het is veilig en dit zou ik niet durven als ik geen toestemming had.
Ik vraag me wel af waarom de man naar links kijkt, ik heb altijd geleerd dat de kijkrichting van links naar rechts is (net zoals de lees- en schrijfrichting hier in het westen).
Zou het geheel niet sterker worden als je de foto spiegelt?? Zie onder
Hopelijk vind je het niet erg dat ik dit doe, maar ik ben er al een tijd benieuwd naar waarom er heel veel foto’s ingestuurd worden waarvan de kijkrichting van rechts naar links loopt, en ik neem aan dat daar een reden voor is.
groetjes Ien
Antwoord 1: Marja Braaksma
Bij professionele fotografen staan de portretten zowel links als rechts als in het midden. Zolang de kijkrichting, de richting waar de ogen naar kijken, maar veel groter is dan de ruimte aan de achterkant van het portret zijn hiervoor naar mijn mening geen vaste regels. Je ziet zelfs veel vaker, ook bij profs het hoofd aan de rechterzijde staan. Zie ook de volgende tips:
Ik denk dat de zo volprezen richting van links naar rechts (leesrichting) enkel opgaat voor statische voorwerpen/onderwerpen zoals landschap, elementen in stadszicht enz... Voor bewegende voorwerpen gaat dit niet altijd op. Hier heeft het vooral te maken met wat je wil weergeven. Neem bv een vissersbootje op het water. Wil je aantonen 'hij vaart uit' zou ik hem van links naar rechts plaatsen. Wil je echter vertellen "hij komt terug thuis" dan zou ik hem van rechts naar links plaatsen. Zo ook met personen : is het een sfeer van 'terugdenken, herinnering,...' van rechts naar links, is het in een meer dynamische sfeer zou ik van links naar rechts zetten. Het enigs is dat je moet in het oog houden is dat de grootste open ruimte van de foto mee in de kijk-, loop-, vaarrichting staat
Vaak zie ik een foto met een zwarte achtergrond, zoals vandaag de foto van de speelgoedautootjes van Guido1951. Hoe kan je dit resultaat verkrijgen?
Voorbeeld, foto van Guido1951
elja75
Antwoord 1: HenLo
Beste Elja,
Dit is een techniek die je leert in o.a. Photoshop initiatie. (lesje 5 foto's laten overvloeien) Bij de originele foto de achtergrond verwijderen en er een nieuwe zwarte laag onder zetten.
Net zoals bij dit lesje uitgelegd wordt moet je goed zorgen dat de achtergrond volledig weg is. Deze techniek wordt aangeleerd in de lesjes. Anders zie je storende vlekjes vooral rond de uitgesneden voorwerpen.
HenLo
Antwoord 2: Erlaf
Om een achtergrond zwart te krijgen heb je geen photoshopkunstjes nodig.
De bedoeling is een onderwerp goed te belichten en te zorgen dat de achtergrond zo onderbelicht is dat die zwart wordt.
Met een lichtmeter is dit gemakkelijker te controleren, maar ook zonder meter kan je dit doen.
zorg voor een donkere achtergrond (donkere doek of zwart achtergrond papier)
zet de achtergrond ver weg van het onderwerp. Bij een verdubbelde afstand heb je nog 1/4 van het aanwezige licht.
Zorg dat uw belichting de achtergrond niet belicht. door zijdelings te belichten of door schermen te zetten die de achtergrond afschermen van het licht.
Met lichtmeter moet je 4 stops minder licht meten op de achtergrond tov het onderwerp.
Vermijdt lange sluitertijden, lange tijden maken alles licht, best werk je met een flitser.
Veel succes
Groetjes,
Erlaf
Antwoord 2 : Guido1951
Speelgoed 2
Antwoord op de vraag,hoe ik het gedaan heb.
1.Opname gemaakt in een photobox.
2.Achtergrond bestaat uit zwart stof.
3.Aan beiden zijden staat een lamp opgesteld.
4. 2 stoppen onderbelicht,en de hooglichten verminderd.
5.Dan enkele testfoto's,om te zien als het resultaalt beantwoord aan de opgave.
Ik probeer foto's te maken van paddenstoelen met mijn 18-200 mm lens op een statief maar ik blijf het probleem houden dat de stam niet scherp is. Wie wil me daar raad in geven en op welke plaats van de paddestoel stel ik scherp.Ik doe er een voorbeeld bij.
Mijn dank bij voorbaat.
Edmondus
Antwoord 1 – Tyros2 2014-09-22
Hoy, edmundos,
Met een lensopening van 5,6 gaat dat niet lukken of je moest meer afstand nemen , k zou in dit geval een lensopening nemen tussen f/11en f/16
Op een statief is dat wel mogelijk vermits je sluitertijd redelijk traag gaat zijn .
Persoonlijk zou ik een flash gebruiken bij deze instellingen eventueel met een reflexy scherm
wat ook een feit is :hoe meer zoom hoe minder scherpdiepte,k zal u een link bijvoegen waar je dit kan controleren
Auto exposure, Aperture-priority AE, 1/100 sec, f/5.6, ISO 400
Flash:
Off, Did not fire
Focus:
At 75cm, with a depth of field of about 2mm, centered on the focus point
Date:
September 7, 2014 11:16:03AM
Je merkt hierbij dat je op 75mm afstand stond en het echte scherptepunt maar een diepte heeft van 2mm. Voor een algehele scherpte van alles aan je paddestoel zul je meerdere foto's moeten maken met deze instelling op verschillende plaatsen scherpstellen. Verscheidene foto's op de hoed en eentje op de steel en deze foto's achteraf samenstellen. Een kleiner diafragma zal je scherpte/diepte vergroten zodat je minder foto's moet maken.
Een andere mogelijkheid is om de foto met je telelens op 18mm stellen, op groothoek en dan zo dicht mogelijk bij de paddestoel fotograferen. Nadeel je DoF verdwijnt omdat alles scherp zal zijn, ook het gras. Je kan dan wel je paddestoel uitknippen en op een egale achtergrond plakken of de paddestoel in een kleine studio met egale achtergrond fotograferen.
Ik ben ook benieuwd welke mogelijkheden andere fotografen met ons willen delen.
Mvg
Marsje
Antwoord 3 – HenLo
Hello iedereen,
Volgens mij zijn er 2 redenen :
Je f waarde moet groter zijn. Hoe hoger hoe meer scherpte diepte. Kies dus de modus van je toestel zodat je handmatig je focus kunt instellen. Neem bv f11 of zelfs f16. Als je op statief werkt is de sluiterstijd toch niet zo belangrijk.
Probeer ook dichter bij je object te komen en minder in te zomen. Hoe meer je inzoomt, hoe kleiner je scherpte diepte wordt.
Groetjes
HenLo
Antwoord 4 – Sloeber
Hallo Edmond.
Buiten het aanpassen van het diafragma, afstand tot onderwerp en zoom is er nog een veel toegepaste methode om veel DOF (scherptediepte of Depth Of Field) te bekomen. Stacking.
Bij het verkleinen van het f-getal (instellen op groter diafragma) loopt men soms het risico een mooie wazige achtergrond of weinig DOF te verliezen. Dit kan men oplossen door stacking met een groot diafragma (klein f-getal).
Bij stacking worden verschillende foto’s genomen met telkens de focus iets verder naar achter. Zo kan je eenvoudig zelf de DOF bepalen. Deze foto’s worden dan met het juiste programma overheen gezet tot één beeld. Het onderwerp mag absoluut niet bewegen, steeds een statief of vaste ondergrond voor de camera en altijd op manuele scherpstelling en belichting. Eenmaal je deze vrij eenvoudige techniek beheerst zal je er veel plezier aan beleven en je kan het met alle lenzen zelf voor landschapsfotografie. Je vindt hierover veel info op het net. Google maar eens op Stacking. Succes.
De foto’s hieronder zijn allemaal zo genomen, gemiddeld 12 opnames. De eerste uit de losse hand, steunend op de ellebogen. Diafragma's tussen f3.5 en f7. Voor de vijfde gekozen voor f11 omadat met de 105 macro + voorzetlenzen de afstand tot het onderwerp slechts een 3-tal cm. was en de DOF dan uitzondelijk klein wordt, zelfs met dat f-getal.
Antwoord 5 - Erlaf
Door scherp te stellen op de voorste rand van de paddestoel, verlies je een deel van de scherptediepte.
De scherpte zit nl 1/2 voor het scherpstelpunt en 1/2 achter het scherpstelpunt.
Als je 3 cm scherptediepte hebt, zou je dus moeten scherpstellen op iets 1,5 cm van de voorkant. dan zal je meer scherpte hebben op de hele paddestoel.
Je moet natuurlijk aan een scherptediepte van 3 cm geraken.
Waarschijnlijk is het minimum scherstelpunt van uw lens +-50cm. Met diafragma f/11 en brandpuntafstand 55mm, kom je op 3 cm.
Als je het met de camera wil oplossen, moet je in deze richting denken.
Groetjes,
Erlaf
Antwoord 6 - Dushi
Het meeste is al gezegd in de vele goede reacties, maar ik doe toch een bescheiden poging.
Als ik naar je foto kijk, merk ik dat het scherpste deel ligt op de takjes vóór de paddenstoel. Dus liever scherpstellen op wat je het belangrijkste vindt.
Zoals iedereen kijk ik vervolgens naar de exifs bij de foto. Dat is een heel goed hulpmiddel bij de analyse van een probleem. Je gebruikt een 18-200mm die over het hele bereik een korste focus afstand heeft van 45 cm. Je hebt de foto genomen op een afstand van 75 cm. Dus je bent niet te dichtbij geweest. De foto is genomen op de 200mm stand en bij de gebruikte camera Canon 4540D is dat een feitelijke brandpuntsafstand van 1.6 * 200 = 320mm. Dat is wel heel veel zoom. Bovendien is je lensopening nogal groot, mogelijk omdat het wat donker was: f/5,6. Een effect daarvan is, dat het gebied dat scherp is op de foto niet meer is dan 2,2 mm. Voor een paddenstoel van toch al gauw een centimeter of tien doorsnee is dat natuurlijk te weinig. De oplossingen zijn ook al aangedragen: het verkleinen van de lensopening. Gezien de enorme zoom is het effect daarvan betrekkelijk gering. Bij f/11 is de scherptediepte nog maar 4,4 mm. En zelfs als je tot het uitsterste gaat met f/22, kom je niet verder dan 8,9mm, hetgeen nog minder is dan een centimeter scherptediepte. Bovendien wordt je foto met f/22 niet scherper vanwege diffractie. Wat je met deze lens en een paddenstoel eens zou kunnen proberen, is een foto maken met de volgende gegevens: afstand tot de paddenstoel 50 cm brandpuntsafstand 40mm diafrafma f/16 Je krijgt dan een scherptediepte van 8,8 cm. Redelijk genoeg om de paddenstoel scherp te krijgen, maar ook geschikt om toch de achtergrond wat verder weg behoorlijk onscherp te krijgen.
)
