Fotopedia - mailgroep fotografie Een blog waar de vragen over fotografie gesteld in de mailgroep beantwoord worden door de leden van de mailgroep.
Alle vragen gesteld in de mailgroep over fotografie of de fotobewerking achteraf worden in het blog ingebracht. Ook vragen over de mailgroep zelf kunnen aangebracht worden.
Deze vragen kun je terug vinden via te klikken op de categorie of een zoekwoord in te typen.
Soms zijn er onbeantwoorde vragen, stuur steeds je antwoord via de knop "E mail mij", niet via de mailgroep daar dat overbelasting geeft.
Enkel leden van de mailgroep Fotografie van seniorennet kunnen gebruik maken van dit blog.
31-03-2015
Welk kleurprofiel??
Vraag: mjv
Ik heb net een foto van onze hond Quinta gestuurd. Deze heeft evenwel hele andere kleuren dan het "origineel" dat ik verstuurde via mijn laptop, ik merk dat wel vaker en vind dit een hele moeilijke materie!!
Mijn scherm wordt iedere 14 dagen gekalibreerd m.b.v. de "Spyder4Pro". Ik importeer de foto in Lightroom en "bewerk" hem daarna in Photoshop CC. Daar staat mijn kleurenprofiel op Adobe RGB (1998). Wat kan ik nog meer doen om de kleuren van "mijn" origineel meer in overeenstemming te brengen met de kleuren van mijn verstuurde foto op Sennet????
Ik fotografeer in RAW. Meestal pas ik in LR de “hooglichten/schaduwen” aan en de “belichting”en een enkele keer de “temperatuur”. In Photoshop verklein ik en maak ik de rand erom heen. Als ik mijn foto’s van vanochtend in het POSTVAK IN van Sennet bekijk, zíét het er voor mij niet uit, dan schaam ik me zelfs dat ik het heb in durven sturen. De kleuren zijn dan hard en grauw. Op mijn PC weer beter. Ik hoop dat dit voldoende informatie is.
Groeten van Marie-José
Antwoord: Tonijari
Volgens mij is de werkwijze van Marie-José volgens het boekje, maar ze vergeet één ding :
Het internet kan niet overweg met adobe RGB of hoger.
Om haar foto’s op het net te plaatsen moet ze die omzetten in sRGB , de standaard voor het net .
Dus , als het gaat om foto’s op het net te plaatsen moet ze die in photoshop “opslaan voor web en…” onder de hoofding bestand.
Groetjes,
Toni
Antwoord:Eded
Goede namiddag Marie-José en digi's,
Je haalt hier een zaak aan waar dagelijks tegen gezondigd wordt op het seniorennet, en soms ook door de betere fotografen.
Het enige bruikbaar kleurenprofiel voor internet en ook voor afdrukcentrales is sRGB! Internetbrowsers kunnen AdobeRGB gewoonweg niet weergeven, met als gevolg fletse kleuren.
Dus bij het verkleinen van de foto en het klaar maken om op het net te zetten, even het profiel omzetten naar sRGB!
Deze zomer gaan wij naar Namibië en zouden daar wel wat foto's willen van meebrengen ;). Nu vragen wij ons af welke lens wij nodig hebben op safari.
Wat is volgens jullie de minimale brandpuntafstand die wij nodig hebben ?
Dank voor alle nuttige tips .
Groetjes, Tess
Antwoord: HenLo
Hello Tess,
Ik heb echt geen ervaring met safari's en weet dus ook niet hoe het er aan toe gaat en in welke omstandigheden je gaat reizen. Persoonlijk denk ik of je de overweging moet maken of je ook gaat rondzeulen met statief en verschillende lenzen of dat je gewoon 'uit de hand' wil shooten.
In dit laatste geval zou ik toch zeggen dat volgens mij een 300 mm zowat het uiterste is dat men uit 'de losse pols' kan gebruiken.
Daarom heb ik me laatst ook de nieuwe Tamron 16-300 aangeschaft omdat dit zowel een ruime groothoek als een serieuze zoom aanbied in één 'lichtgewicht'. De max opening is 3.5- 6,3 maar ik denk dat ginder qua lichtomstandigheden dit geen probleem zou mogen zijn.
Maar nogmaals, ik ben geen specialist, dit is gewoon mijn idee.
HenLo
Antwoord: Dushi
Het lijkt me dat je op safari niet snel te veel tele zult hebben, maar de lens moet ook flexibel zijn om objecten die dichterbij zijn goed te kunnen fotograferen. Collegafotografen uit Zuid-Afrike gebruiken veelal een 600mm lens. Voor mij zou de keuze overduidelijk zijn: de nieuwe Sigma 150-600mm, maar ter vergelijking zet ik de goedkopere Tamron 150-600mm er even naast. Op je D7100 wordt vanwege de cropfactor de range natuurlijk 225-900mm.
Minder kan natuurlijk ook, maar je gaat niet iedere week op safarie en wilt graag met mooie plaatjes terugkomen.
Onderstaande is van een site ( http://www.kruger-2-kalahari.com/tamron-vs-sigma-150-600.html ) waar je ook vele voorbeeld foto’s kunt zien en handige tips, zoals het moeten werken met snelle sluitertijden 9ondanks het goede licht) en dus een relatieve hoge ISO. Vanwege de omstandigheden zijn de meeste foto’s uiteraard vanuit de losse hand genomen.
Ik ben nu al heel benieuwd (en jaloers) naar je foto’s.
De tabel komt niet door. Daarom even samenvattend:
De Sigma weegt bijna 3 kg, de Tamron bijna 2 kg. De Sigma kost een stuk meer. De Sigma is vlijmscherp over het hele bereik, de Tamron in het midden met zachte hoeken, alhoewel dat op een crop sensor xoals de D7100 minder een issue is.
Vibration bij de Sigma is uitstekend, bij de Tamron ook, maar daar duurt het langer voor het geactoveerd wordt.
Construnctie bij de Sigms is uitstekend, bij de Tamron is het goed.
De Sigma kan heel precies gefunetuned worden met de (los verkrijgbare) USB dock.
The above chart provides a comparison of the key features and differences of the Tamron vs Sigma 150-600 lenses. If you were wondering why the Sigma costs double, this chart shows all the extra features and accessories that can be used on/with the Sigma lens.
The Tamron lens captures very good photos and it's primary advantages are it's weight and price, which are two important criteria.
You may be wondering why we have added the 'zoom direction'? If so, it's because Canon users are used to zooming to the left while Nikon users will be used to zooming from the right. The Tamron would therefore be easier to use for Nikon users yet I opted to buy the Sigma 150-600 lens.
Yes, the zoom action can be confusing as I sometimes find myself zooming in the wrong direction but I am slowly getting used to it and it's a small price to pay for having all the addition features that the Sigma lens provides.
For Jenny, her main criteria is sharp images and a light lens so the Tamron is ideal, especially when combined with the D7100. We hope this comparison chart and comparative images will enable you to make an informed decision if you are deciding on purchasing one of these great lenses.
Tamron vs Sigma 150-600: Conclusion
So, which lens is better? Both lenses suit us. I love the Sigma 150-600mm Sport lens. It's heavy but still not as heavy and bulky as my old 600mm f4! It is sharp and easy to handle while on game drive vehicles. The OS (Optical Stabilization) works beautifully and the lens produces a nice bokeh. I give the lens 5 stars!
Jenny loves her Tamron 150-600mm lens. It is one kilogram lighter than the Sigma so makes a good walk-around lens and is easy to handhold while walking or on game drive vehicles. The lens is sharp but the Nikon D800 tends to be an unforgiving camera (in terms of poor technique and use of lower quality lenses) and seems better suited to landscapes. As a result, Jenny traded in her D800 and will now be using the Nikon D7100.
The other reasons for changing to the D7100 are that the D7100 should eliminate most vignetting, provide more magnification, a higher frame rate plus images that are sharper overall, as the Tamron produces sharp images in the center of the frame but towards the edge they are a bit soft so the crop factor should eliminate these softer edges.
dit zijn algemene tips, als je jouw cameratype vernoemt kom je op allerlei forums die praktische tips geven.
groetjes Ien
Antwoord: Tonijari
Wat ik Tess ook zou aanraden is een rijstzak, vooral indien ze met 300 mm of meer gaat werken.
Bestaat in een praktisch zadelmodel
Groetjes Tonijari
Antwoord: Tess5
Gewoon fantastisch die blog. Heel duidelijke uitleg en links. Ik zou eens beter moeten uitzoeken wat hier allemaal kan in de mailgroep ;) bedankt en groetjes Tess
Vrijdag is het zo ver de "zonsverduistering" een uniek natuurfenomeen maar we moeten oppassen voor onze ogen.
Maar kunnen we "zonder gevaar" dit fotograferen en mogen door de zoeker kijken zonder oogschade op te lopen ?
Heeft iemand daar ervaring mee.
Alvast bedankt voor een antwoordje,
Groetjes, jos1953
Antwoord: Henlo
Zeker af te raden om naar de zon te kijken, ook door de kijker. Via de spiegel krijg je ook het licht volop in je ogen. Bij de nieuwe sony kijk je door de kijker niet rechtstreeks door de lens maar via een digitaal schempje.
Best gebruik maken van het lcd scherm. Let toch op want te lang blootstellen van je sensor aan het zonlicht kan ook schade veroorzaken. Vergeet niet bij het scherpstellen het zonlicht geconcentreerd op je sensor komt (denk aan het papier dat je kan doen ontbranden met een vergrootglas).
Ik ga het proberen door op mijn lens eerst een neutraal grijsfilter van 50% de zetten zodat de lichtsterkte al sterk verminderd wordt. Maar ervaring heb ik er nog niet mee.
zou je niet kunnen fotograferen door een rx opname? Ik geloof dat je een Rx opname kan gebruiken om naar de zon te kijken. Als morgen de zon schijnt ga ik het eens uitproberen.
gr Erlaf
Antwoord: Roland1946
Bericht: Een heel eenvoudig en doeltreffend middel is een lasglas met een sterkte van 12 a 13 gewoon voor de lens houden.
Roland
Antwoord: Marsje (uit Zoom.nl)
Sneek – Op vrijdag 20 maart staan vele fotografen klaar met hun camera om de gedeeltelijke zonsverduistering op de gevoelige plaat vast te leggen. Om na afloop tot de ontdekking te komen dat ze zwaar overbelichte foto’s hebben, of ergens heel in de verte en piepklein helder stipje ontwaren, de verduisterde zon. De site zoom.nl geeft een zestal tips, die wij hieronder verkort hebben overgenomen. Voor het volledige artikel plus gedetailleerde aanwijzingen, ga naar de site in kwestie.
1. Bescherm je ogen
Draag een eclips bril of lasbril (voor elektrisch lassen) met hoge gradatie. Als je beschikt over een camera met een elektronische zoeker maak dan gebruik van de live view mogelijkheid en kijk niet door je zoeker naar de zon.
2. Bescherm je camera
Gebruik filters, bijvoorbeeld een grijsverloop filter of een ND-filter om je objectief en je sensor te beschermen. Je kunt ook gebruik maken van zonnefolie.
3. Objectief
Om de zonsverduistering mooi in beeld te krijgen heb je een flinke telelens nodig (minimaal 400mm). Natuurlijk kun je je beeld later croppen, maar dit komt de beeldkwaliteit niet te goede. Huren van een dergelijk objectief is een optie.
4. Instellingen
De zon is een felle lichtbron, hierop moet je je instellingen dus aanpassen. Dit kun je doen door je sluitertijd erop aan te passen en te kiezen voor een snelle sluitertijd van 1/2500e en/of je diafragma dicht te zetten (hoe hoger het f-getal des te minder licht valt er door de lens). Hou je ISO waarde laag en gebruik handmatige scherpstelling.
5. Standpunt en compositie
Denk vooraf na over je standpunt en compositie. Ga bijvoorbeeld van te voren locaties scouten.
6. Geniet
Vergeet niet om van de zonsverduistering te genieten. Het is een mooi fenomeen wat niet vaak voorkomt.
Lees het volledige artikel op Zoom.nl / Foto: Richard de Jonge met een ‘enorme toeter’
Antwoord: Maxi23
Hier kan ik nog aan toevoegen dat door een cd ook de verduistering te fotograferen is.
Deze bestaat in verschillende versies. Mijn ND3.0 versie (1000x), heeft het resultaat van 10 stops, 0.1%. Dit laat dus toe om zonder probleem in volle zon te fotograferen. In normale omstandigheden laat dit toe om met lange sluiterstijden te werken in toch zeer belichte omstandigheden.
Als member van 500px kreeg je een licentie om deze gratis te kunnen downloaden, je kon het meteen voor twee pc of mac gebruiken. En het werkt inderdaad perfect, je kan het als plugin in lightroom of photoshop gebruiken, maar ik gebruik het als appart programma vooral als ik snel iets wil bereiken en geen zin heb om dat in photoshop te doen.
NIEUW: DigitCrea, Online fotoclub van en voor 50+ die gedreven en creatief met digitale fotografie bezig zijn. Weet dat je foto kritisch kan worden beoordeeld, sta hiervoor open en probeer er van te leren. http://fotografie.seniorennet.be/forum/gevorderden/
Antwoord - HenLo
Hello Lieljan,
Ik heb de versie 8 op mijn pc staan en gebruik het als plugin binnen Photoshop maar je kan het ook als stand-alone programma gebruiken. Ik downloadde het ook gratis vorig jaar.
Daarnaast werk ik ook met Topaz filters maar die zijn wel betalend (wel 250 € voor het ganse packet)
Het is zeker een leuk programma dat heel wat mogelijkheden biedt (bijna zoveel als Topaz). Ik zou zeggen dat het zeker een aanrader is als je het gratis kan downloaden.
Groetjes
HenLo
Antwoord - Wouchkin
Hallo allemaal, ook ik heb de gratis versie 8 op mijn pc staan, maar deze 9 is een probeerversie van 30 dagen kreeg ik bij installatie te zien
even iets recht zetten. Na mijn bericht te hebben verstuurd kwam het licentie nummer binnen dus het is geen probeer versie en hij is uitgebreider dan de 8 en je kan er leuke dingen mee doen. Hij installeerd zich zelf dus alles heel makkelijk.
Groetjes van Wouchkin
Antwoord - Andreas
Ge moet dan wel een pc hebben met 64-bit windows
Groetejes Andreas
Antwoord - omaatje lieljan
Bericht: Dank je wel voor al jullie reacties: heb die gedownload, maar nog niet gebruikt, dat komt nog wel, en zal het dan ook eens vermelden
Dag allemaal, Is er iemand van de cracks die mij uitleg kan geven over objectieven.
Ik zou er graag 1 willen aanschaffen van 18 tot 270/300 mm (is het Ien of Wilma die er zo een heeft?? - passend op de Canon maar 'goedkopere versie' van Tamron??)
Die heeft dan f3.5 / 6.3, maar wat wil dat nu precies zeggen?
Groetjes Ine Cijbra
Antwoord: Maxi23
Dag Cijbra,
Inderdaad heb ik deze tamron lens.
En ik wil die ook absoluut niet kwijt.Dat is mijn meest gebruikte lens en zeker als ik op de uitstap ga.Voor veraf en mooie close ups.Als je helmaal inzoomt een paar stops meer belichten geven. Ik heb er nog nooit spijt van gehad. Voor die prijs een geweldige lens.
Groetjes Maxi 23
Antwoord: HenLo
Hello,
Ik heb de Tamron 16-300 voor Sony, maar die bestaat ook voor Canon
f3.5 / 6.3 is de maximale lensopening over het ganse zoombereik3.5 voor 16mm en 6.3 voor de 300 mm. Is er maar 1 f waarde dan is die beschikbaar over het ganse bereik, bv 2.8
Groetjes
Antwoord: Marsje
Diafragma objectief
De lichtsterkte van een lens wordt aangegeven met de f-waarde. Hoe kleiner deze f-waarde, des te groter dediafragmaopening. Een lens met een f-waarde van 2.8 zal dus lichtsterker zijn dan een lens met een f-waarde van 5.6. Dit getal wordt altijd vermeld bij de specificaties van het objectief. Als je bij een zoomobjectief van bv. 18-135 mm de waardes f2.8 - 5.6 tegenkomt betekent dat het volgende: als je de lens op 18mm zet is zijn grootste lensopening 2.8, als je daarna inzoomt tot 135mm dan loopt de lichtsterkte terug en is de grootste lensopening 5.6 geworden.
Het diafragma heeft ook invloed op de scherptediepte. Hoe groter de diafragmaopening (klein f-getal) hoe kleiner de scherptediepte. Hoe kleiner de diafragmaopening (groot f-getal) hoe groter de scherptediepte.
Antwoord: Cijbra
Op 18 mm diafragma F2.8 en op 270 mm diafragma F6.3 geeft de max. lichtsterkte in- en uitgezoomd aan. Ah, helder!!! (dat ik dit nooit geweten heb ) Ieder bedankt voor de reacties. Groetjes Ine Cijbra
Hallo, Wie kan mij helpen ? Ik heb enkele maanden terug een deel van mijn foto's, vanuit Picasa, op een usb stick gezet.
Dit doe ik altijd met mijn foto's. Nu ontdek ik dat er héél veel foto's verloren gegaan zijn ?
Wat is er gebeurt ? Ik weet het niet, maar ik vind ze nergens meer terug, NIET op de laptop, NIET op mijn stick ??
Kan er mij iemand uitleggen wat er is mis gegaan ?????
Met vriendelijk groeten,
Avia
Antwoord: Jan58
Dag Avia,
Misschien lukt het met het gratis programma"Recuva"
Groetjes
Jan
Antwoord: Avia
Titel: Verloren foto's
Bericht:
Hallo Jan, ik heb het antwoord op de "mailgroep" gezet van "fotografie" !!! Maar zal het nu nog eens herhalen.> Ik heb "Recuva" gedownload en dat heeft uuuuuuren gescand op de schijf op zoek naar de foto's, maar NIETS !! Ik heb niets teruggevonden. Dus ik ben ten einde raad en zal mijn "laptop" naar een pc specialist moeten brengen zeker ???? Met vriendelijke groeten, Avia
Met vriendelijke groeten,
Avia
Antwoord: Elja75
Als er na het verwijderen van de foto's andere gegevens op de stick zijn gezet, kan je het voorgaande niet meer terug halen. Dus als het overschreven is, is het voorgoed weg. Misschien kan dit het geval zijn.
Groetjes elja75
Antwoord: Mira2
Titel: Verloren foto's
Bericht: Beste Avia,
Als je het geheugenkaartje nog hebt dat je gebruikte toen je de foto's maakte, laat Recuva daar dan eens op zoeken, zelfs als je het leegmaakte toen je er de foto's afhaalde en/of als je het nadien nog voor andere foto's gebruikte.
Mij overkwam het een tijd geleden na een pc-crash. Harde schijf naar de vaantjes en al mijn foto's foetsie Alhoewel mijn geheugenkaartjes leeg waren heb ik dankzij Recuva enorm veel foto's kunnen recupereren.
PS : sindsdien kopiëer ik mijn originele foto's eveneens naar een externe harde schijf ;-)
Succes mira
Antwoord: Avia
Hallo lieve mensen,
JOEPIE !!!!! Ik heb mijn verloren foto's terug gevonden en dan nog wel op mijn usb stick met de foto's van 2014 op.
Ik had deze nochtands helemaal, foto per foto nagekeken en NIETS gevonden. Ik heb mijn usb stick ook gescand met "recuva" en jawel tot mijn grote verbazing, zag ik al de verloren foto's terug ???????
Hoe dat kan, begrijp ik niet ? Maar gelukkig zijn ze terug ?? Ik koop toch een andere, misschien een meer betrouwbare stick !!!!
Is er iemand onder jullie die een programma (liefst gratis) kent om het scherpstelpunt van een genomen foto (op je pc) kan aflezen?
Antwoord: Dushi
Ik vermoed dat Bernard iets gezegd heeft over hoe je het scherpstelpunt kunt zien op je camera als je de foto gemaakt hebt. Bij Nikon moet je dat apart aangeven in je instellingen, iets wat veel mensen vermoedelijk niet weten.
Maar je vraag was hoe je het kunt zien op je computer. Vroeger ging dat heel eenvoudig met het programma PhotoME, maar op de een of andere manier werkt dat al een tijd niet meer, alhoewel het nog steeds een goed programma is om exifs te bekijken.
Om het scherpstelpunt toch te kunnen zien, heb je Lightroom nodig. Nu kun je in LR het scherptstelpunt niet direct zien, maar wel met behulp van een plug-in: http://www.lightroomfocuspointsplugin.com/
Volg wel heel precies de aanwijzingen, want anders lukt het niet goed. Je krijgt dan iets dergelijks te zien.
Mogelijk hebben andere mensen hier ook iets aan.
Antwoord: Lieljan
Dushi,
Dank je wel voor jouw info, dat is wat ik nodig had
en daar ik met LR in CC werk, moest ik die alleen maar binnenhalen, alles afsluiten, PC heropstarten en ... het werkt!
ook dank aan alle anderen, die mij probeerden te helpen!
groetjes,
Lieljan
Antwoord: Wouchkin
Helaas werkt het niet bij alle camera's . Ik heb een Panasonic en ik krijg in het scherm dat deze niet is aangesloten. Jammer, groetjes van Wouchkin.
Groetjes van Wouchkin
Antwoord: Eded
Ja, dit werkt enkel met foto's gemaakt met camera's van Nikon en Canon, en met Lightroom 5 en CC.
Heeft er iemand ervaring met het maken van pasfoto's?
Hoe gaat men te werk met de belichting?
Zijn er personen bij wie de zelf gefotografeerde pasfoto's al aanvaard zijn in stadhuis en of gemeentehuis?
Aan welke normen moet men voldoen?
Men kan hier en daar wel wat vinden op internet, maar zij die het al uitgeprobeerd hebben zijn de beste leermeesters!
Dank,
Fati
Antwoord; Erlaf
Titel: pasfoto's
Bericht: Mijn zelf genomen en afgedrukte pasfoto's worden altijd aanvaard.
Je moet een echt witte achtergrond hebben en genoeg licht. Als je wil flitsen, probeer dan onrechtstreeks licht te geven, anders heb je weer die schaduw op de achtergrond. Bewerk eventueel de achtergrond. Selecteer de achtergrond, verhoog de belichting van deze selectie tot ze wit is, hou het histogram in het oog dat je niet overbelicht. Eventuele onzuiverheden kan je wegdoen met het reparatie tool. Dan de grootte, op het internet vind je de maten van pasfoto's. Verklein met uw bewerkingsprogramma, zie dat de liniaal opstaat, dan kan je de maten nakijken. Druk af in hoogste kwaliteit op goed fotopapier. Veel succes
Erlaf
Antwoord: Cijbra
Titel: vraag pasfoto Fati
Bericht: Pas foto's moeten in verschillende landen voldoen aan bepaalde eisen. Zo mag er in Nederland niet gelachen worden en vaak moet de brildrager de bril afzetten.
Dankwoord Fati
Aan Erlaf en Cijbra een dikke merci voor het antwoord op mij vraag "pasfoto's"!
Ik heb al meerdere keren ondervonden dat als ik foto op de groep zet dat die NIET scherp zijn
Noch thans zijn ze bij mij wel scherp (naar mijn kennis van foto’s zou ik nooit onscherpe foto’s doorsturen )
Nu had ik dat met jou foto’s ook en als ik ze dan via die link Rechts klik en afbeelding oplaan als ... dan zie ik dat ze dan toch scherp zijn
Nu ik heb dat ook nog met andere personen ook nog ondervonden hoor
Is er daarvoor een verklaring?
Nu heb ik iets van de personen die foto’s kiezen moeten dat toch ook hebben en ze zien de foto als onscherp dus gaan ze hem niet kiezen (zou ik trouwens ook niet doen )
Dus is er een probleem denk ik of niet ?
Is mijn vraag duidelijk
Ik heb dat probleem samen met mijn man eens bekeken en hij ziet de foto’s op de groep ook als onscherp en als we ze opslaan als .... doen zijn ze wel scherp
Hoe vermijden we blauwe sneeuw in onze foto's? Graag enkele tips bij het fotograferen van sneeuw?
Mvg
Zaika
Antwoord: Fati
Om sneeuw te fotograferen kan men best de lichtmeter in de camera met 1 à 2 stops verhogen. Dit verschilt van camera tot camera. Op die manier is de sneeuw wit i.p.v. blauw!
Groetjes, Fati
Antwoord: Erlaf10
Er zijn verschillende methodes om de witbalans goed te hebben.
1) manuele witbalans. neem een foto van een grijskaart en laat uw fototoestel dit resultaat als witbalans nemen (zie handleiding van uw camera)
2) Neem de foto die je wil nemen maar houdt de grijskaart in beeld. neem daarna uw foto zonder grijskaart. Als je later de foto's wil bewerken in RAW of Lightroom, klik je met de grijspipet op de foto met de grijskaart op het deel met de grijskaart, onthou dat waardes en als je de goede foto bewerkt, stel je de witbalans in volgens de waardes die je genoteerd hebt.
3) minder professioneel, in Photoshop: druk f8 (info) klik op een plaats waar de sneeuw echt wit moet zijn, kijk naar de waardes die de info geeft. Met de kleurbalans kan je dan de hooglichten aanpassen tot de info een grijswaarde aangeeft, doe dit ook met middentonen (de niet lichtste plekken in de sneeuw), en met de schaduwen (de schaduwpartijen in de sneeuw). nb bij een grijswaarden zijn de RGB waarden gelijk.
Erlaf
Antwoord: Dushi
Blauwe sneeuw ontstaat gemakkelijk doordat de blauwe lucht sterk weerkaatst wordt op het witte oppervlak.
Sommigen vinden dat niet erg. De decemberplaat vande 2014 KLM-kalender vertoonde een overvloed aan blauw, zelfs de molen had een blauwzweem.
Anderen vinden het minder mooi.
Het handigste is een correctie aanbrengen achteraf.
Hoofdcorrectie: de kleurtemperatuur een klein beetje warmer zetten.
Nu het vroeg donker is doe ik graag aan nachtfotografie. Vooral eens de straatfotografie beoefenen met personen als onderwerp. Omdat ik hier totaal nog geen ervaring mee heb, vraag ik langs deze weg, wie heeft er bruikbare tips?
Zou u mij kunnen vertellen hoe ik de zwarte lijnen uit een tekening van een clipart kan toevoegen aan mijn foto. Dit om bv. een omkadering van de foto te verkrijgen. Dus het witte gedeelte van de clipart moet eruit.,in een foto . Een voorbeeld van zulke clipart is bijgevoegd.
Bij voorbaat dank
Het Tiff bestand is ook bijgevoegd als bijlage
Antwoord: Erlaf
Zo doe ik het.
Open de TIFF in photoshop.
dupliceer de laag.
De bovenste laag actief, klik met de toverstaf in het witte vlak, al het wit zou nu geselecteerd moeten zijn.
druk op ‘delete’.
Het wit verdwijnt, het zwart staat nu op een doorzichtige laag.
verwijder de achtergrondlaag.
U heeft nu waar u naar vroeg.
Veel plezier ermee.
groeten Erlaf
Antwoord: Cijbra
Ik zag de vraag van theot* en het antwoord van erlaf. In aanvulling daarop zou ik willen melden, dat het bestandje niet langer als een tiff opgeslagen mag worden, want dan komen de witte plaatsen terug. Het bestandje dient nu opgeslagen te worden als een png of psd bestand voor photoshop. Voor paintshoppro is het dan ook bruikbaar. Ik stuur je dat per aparte mail.
Vriendelijke groeten en fijne jaarwisseling, Ine Cijbra
Na mijn eerste stappen in Photoshop wil ik een JPG bestand openen in Camera raw krijg ik volgend bericht . Voor Bridge moet een in aanmerking komend product minstens één keer zijn gestart , zodat deze functie wordt ingeschakeld .
Hoe en wat moet ik doen ?
Met vele groeten en een uitstekend einde en begin van het nieuwe jaar . Marc
Antwoord: HenLo
In de nieuwste versies van Photoshop (CC versie) is de camera raw beschikbaar in de filters. Bij vroegere versie was die enkel beschikbaar via bridge. (Openen met...) Wellicht moet je hier eerst eens bridge rechtstreeks opstarten (dus niet via photoshop) en daar eens een jpg bestand openen. Ik had het probleem zelf nog nooit maar ik kan enkel dit bedenken.
Antwoord: Marsje
Beste Marc,
je moet de optie jpeg openen activeren in Bridge. Dit doe je door via Edit --> Camara raw preferences te openen en daarna in dit scherm onderaan de Jpeg handling te selecteren.
Zie op de onderstaande foto's
Antwoord: Bernd
Volgens mij zou het antwoord eenvoudig kunnen zijn. De foto’s uit de camera in de computer laden via camera raw. Zowel raw als jpg foto’s kunt u dan zonder problemen openen en bewerken in camera raw en photoshop. vriendelijke groeten Bernd
Bij de laatste foto heb je volgens mij een fraai orton effekt toegepast.
Misschien eens wat meer uitleggen voor de groep?
Antwoord; Adagio
Op de derde foto heb ik idd een filter toegepast. De foto is bewerkt met OnOne Perfect effects. Filter Glow - Dark glow. De foto was dan een stuk donderder. Verder bewerkt met Photoshop. Laag gedupliceerd - die laag opgelicht - dan laagmasker gelegd en met penseel met lage dekking de voorgrond en lantaarnpaal terug opgelicht.
Antwoord: Cijbra
Het viel mij ook op, dat filter.... ik dacht aan Xero (porcelain)....
zie bewerking hierbij.
Groetjes Ine Cijbra
Antwoord: Marsje
Dit lesje geleend van onze vrienen Photoshop Seniorennet
Bij mijn laatste foto wordt aangegeven door een mededigi dat er in deze kussen vervorming zit. Het is de eerste keer dat ik hierover hoor, dus onbekend voor mij.
Hoe komt het dat dit in de foto voorkomt?
Hoe kan je dit verbeteren?
Ik gebruik PS en LR in Creatieve Cloud
groetjes,
Omaatje Lieljan
Camera:
Canon EOS 70D
Lens:
EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM Shot at 17 mm
Exposure:
Manual exposure, 1/160 sec, f/7.1, ISO 200
Antwoord: Sloeber
Dat is een lensvervorming waarbij de randen in het midden naar binnen getrokken worden.
Ik PaintSchop Pro X6 gebruik ik hiervoor de tool in het menu Aapassen - Correctie speldenkussenvervorming
In LR -Lenscorrecties - Transformatie - Vervorming.
Groeten Sloeber
Antwoord: Marsje
Beste Lieljan,
Ik heb een pdf "verhelpen kussen- of tonvorming via CC2014" zoals ik het verwerk, toegevoegd aan het blog.
Mvg
Marsje
Antwoord: Tonijari
Om die kussenvorming van Liliane te verhelpen kan dit ook in Camera Raw, en dus ook in Lightroom.
Zijn er hier mensen die een foto kunnen bewerken, bij deze foto zou het stickertje van de stengel moeten weggewerkt worden en de achterste plekjes, kan mij hier iemand mee helpen en me dan ook eventueel uitleggen hoe ze dat gedaan hebben, ik kan via email de raw versie doorsturen alvast bedankt voor de reactie groetjes Ria
Ik werk sinds kort met het fotobewerkingsprogramma Lichtroom 5.7.
Antwoord: Dushi
Lightroom is een dijk van een programma voor fotobewerking, maar een van de meest zwakke punten is juist het onderdeel Spot Removal (letter Q). De gewenste correctie proberen uit te voeren zal vermoedelijk leiden tot veel frustratie. Dushi
Antwoord: Marsje
Via deze link kan je informatie terug vinden en een filmpje hoe vlekken te verwijderen via Lightroom.
Misschien is het reclame voor eigen winkel, maar bij seniorennet is er ook een mailgroep 'Initiatie Photoshop'. Zoals steeds is alles er vrij en gratis. Vertrekkend vanaf nul leer je er een aantal technieken om zowel foto's te verbeteren als om gewoon grafische werkjes te ontwerpen. Het maken van kaders komt ook ruimschoots aan bod.
Op een eenvoudige manier :
Open je werkje is PS. Dan krijg je een achtergrondlaag. Dubbelklik in het lagenpaneel op de achtergrond laag om deze te ontgrendelen en er dus gewoon een laag van te maken.
Ga naar afbeelding->canvasgrootte Vink 'relatief' aan en vul waarden in voor hoogte en breedte (in cm of pixels). Relatief betekent dat je het werkje gaat groter maken met de aangegeven grootte.
Je zal zien dat je werkje nu een transparante rand krijgt rond je origineel werkje.
Als je nu een nieuwe laag ONDER je foto plaatst kan je deze opvullen met kleuren of achtergronden zoals je wilt.
Wil je de kader boven je foto dan klik je op de transparante rand rond je foto met het toverstafje zodat deze geselecteerd wordt. Maak hiermee een nieuwe laag (Ctrl-J) en je hebt een nieuwe laag met deze selectie. Vul deze selectie zoals je wenst en je kan er ook de nodige laagstijlen op toepassen zoals relief, diepte, schaduw, enz...
Voor meer uitleg : schrijf je in voor de lesjes . Eens geslaagd mag je dan naar de grote groep waar er in totaal meer dan 800 lesjes zijn om zulke leuke bewerkingen te maken. En daar zitten pareltjes tussen.
Antwoord: Silver3
Gewoon in bd sizer kan je reeds kaders toevoegen.OOk in photoscape (gratis te downloaden) Kan je kaders toevoegen.Beiden heel gemakkelijk.
Dubbelklik op de achtergrond in het palet “lagen” om deze te veranderen in “laag 0”
Druk “Ctrl + A” om de foto te selecteren
Ga naar “bewerken”, “Omlijnen”, stel een breedte van de lijn in in pixels en kies een kleur.
Duidt “binnen” aan en OK.
Nu heb je een kadertje rond uw foto gezet, de grootte van de afbeelding is niet veranderd.
Na de eerste kader uit te voeren, gaan we het canvas vergroten om een echte kader te maken.
Ga naar “Laag”, “nieuw”, “laag” en klik op OK, nu heb je “laag1” gemaakt.
Ga naar “Afbeelding”, “Canvasgrootte”, zet een vink in “relatief” en geef dan in hoeveel je de foto wil vergroten vb: 1 cm breedte en hoogte.
In het palet “lagen” sleep je “laag1” onder “laag 0”, zorg dat “laag1” geselecteerd is (laag1 is opgelicht in het palet lagen)
Kies een kleur door te klikken op de tool links “voorgrondkleur kiezen”, klik op het “emmertje” en klik in de laag1.
U heeft nu een kader gemaakt rond de foto.
Schaduw van “laag 0” op “laag 1” maken.
Selecteer “laag 0” in het palet “lagen”.
Klik onderaan het palet “lagen” op “fx” (laagstijl toevoegen) en in dit menu op “slagschaduw”
In het vak “structuur” kan je de hoek van de schaduw instellen, vb 135°
Met de “afstand”, “spreiden”en “grootte” kan je de schaduw instellen.
Je kan in dit menu ‘laagstijl” gerust wat uitproberen.
Om niet elke keer al die bewerkingen te doen, kan je hiervoor een “handeling” aanmaken.
Ga naar “venster” en vink “handelingen” aan.
Een nieuw palet opent zich rechts.
Onderaan dit palet zie je een vuilbakje en links daarvan een blad met omgeplooide hoek.
Klik hierop, Geef de naam “kader” en dat op “opnemen” klikken.
Nu wordt de handeling opgenomen zoals je met een filmcamera zou doen. Het bolletje wordt rood.
Doe nu 1 voor 1 alle handelingen die hiervoor beschreven werden (best eerst enkele keren oefenen)
Als je gedaan hebt klik je op het vierkantje.
In het palet “handelingen” is nu een handeling verschenen “kader”.
Als je in de toekomst weer een kader wil maken, klik je in “handelingen”, “kader” aan en op de “play” toets (het pijltje) en in een wip is uw kader gemaakt.
Handelingen bestaat alleen in Photoshop CS, niet in "PS elements"
Veel succes
Erlaf
Antwoord: Marsje
De eenvoudige manier van Erlaf, verduidelijkt met een filmpje
In aanvullng op uw bericht,zou ik graag willen weten hoe oud de foto's mogen zijn van andere inzendingen, zoals foto van de dag en andere rubrieken. De voorwaarden zijn me niet helemaal duidelijk?
Antwoord: Zaika
voor de gewone inzendingen (dagelijkse foto's):
Hier is geen tijdslimiet, er mogen archieffoto's ingezonden worden (die wel nog niet eerder werden ingezonden)
voor de lessen :
Steeds een foto genomen nadat de leraar je een opdracht gaf !
voor het Fotospel :
er mogen archieffoto's gebruikt worden, die geen nominaties hebben gekregen of een andere prijs
voor de opdracht van de maand :
Steeds recente foto's tussen de datum van aankondiging en de datum van sluiting van de opdracht
Ik zou een foto willen laten vergroten naar 70x50 cm op fotopapier om in te kaderen.
Met welke punten moeten we rekening houden wat pixels en resolutie betreft?
Ben al eens gaan rondneuzen bij de "overbekende fotowinkels" maar de "gewone foto op fotopapier" vind ge bij hen praktisch niet meer.
Heeft iemand hiermee ervaring waar ik het beste terecht kan ?
Alle tips en raadgevingen zijn van harte welkom.
Bedankt bij voorbaat,
Groetjes,
jos1953
Antwoord: Mieke
Persoonlijk weet ik dat indien je foto's wil vergroten, je het beste fotografeert met de maximale resolutie van je fototoestel. Voor Canon is dit de 'L'. Dit omdat bij een kleine resolutie de kleuren van de foto 'gecomprimeerd' worden en niet alle kleuren gestockeerd worden. Op een klein formaat zal dit niet opvallen, maar bij een vergroting, kan het zijn dat de foto niet helemaal duidelijk, scherp is. Dus voor een formaat 50*70 zou ik zeker de maximale resolutie gebruiken.
Groejes
Mieke
Admin: informatie die commerciële informatie bevat wordt rechtstreeks aan de vraagsteller gezonden.
Antwoord: Cijbra
Een vergroting van 50 bij 70 cm. is nogal afwijkend van formaat. Een normale 2:3 opname kan vergroot worden naar 50 x 75 cm en een opname 3:4 wordt bijvoorbeeld 60 x 80 cm. Ik raad u aan om naar de fotovakhandel in uw buurt te gaan voor nadere informatie en het afdrukken. Succes, mvr Cijbra
Antwoord: Erlaf
Als je fotografeert in RAW, kan je beter groot formaat foto's afleveren in groot formaat dan als je van Jpg start.
Na de RAW bewerking kom je in Photoshop terecht, waar je na eventuele bewerkingen de foto van formaat kan aanpassen.
De resolutie voor afdrukken is best 240Px/inch, maar je kan voor grote foto's wel zakken naar 150Px/inch. Als ik een volledig formaat van mijn camera naar 150Px/inch breng bekom ik een formaat van 87 x 58 cm, zonder extra pixels aan te maken. Als je de afbeeldingsgrootte vergroot terwijl "nieuwe beeldpixels berekenen" aangevinkt staat, zal photoshop een grotere foto maken waarvan de kwaliteit nog behoorlijker is dan als je een jpg foto gaat uitrekken. Zo kan je een foto van 200cm op 133 cm maken aan 150px/inch van best aanvaardbare kwaliteit voor een grote affiche bvb.
Antwoord: Jos1953
Heb de goede raad gevolgd en mijn “vergrotingen” besteld
Ik ben vertrokken van mijn RAW-foto die ik in PS heb “nabewerkt”.
Erlaf schrijft daar in een reactie een nogal ingewikkelde uitlegover
waar ik als PS leek niet zo direct aan uit kan.
Maar mijn ondervinding is wel als ge en foto inlaad en is niet voldoende
zwaar om af te drukken kunt ge hem ook niet insturen.
Beste fotovrienden, hoe langer hoe meer krijg ik interesse om aan urbex/ urban fotografie te doen, maar buiten de gevaren in oude gebouwen ken ik bijna niks van deze fotografie. Kan er mij iemand een beetje raad geven wat betreft instellingen en welke bewerkingen men moet toepassen om die mooie kleuren te bekomen. Grtjs GuidoB
Antwoord: Marsje
Vooreerst het vinden van een goede locatie is een must voor mooie resultaten. Voor fotografen die een eerste keer urban willen bedrijven raad ik aan om een locatie te nemen waar men vrij kan bewegen zonder gevaar en toch met uitstekende mogelijkheden om urban te bedrijven.
Zulk een locatie is vast en zeker de abdij van Villers-la-Ville. Er wordt misschien meewarig op neergekeken door de echte urban fotografen maar persoonlijk vind ik abdijen echt de moeite waard. Het voorbeeld onderaan komt van de Abdij van Park Heverlee.
Uw vraag nu, hoe krijg ik van deze diepe kleuren zoals we zien op de urban sites op internet. Daarom een klein lijstje van wat een urban fotograaf bij zich heeft op fotografisch vlak. Vooreerst een statief, waarom denk je, op zulke sites kom je gauw tot de ontdekking dat licht soms op bepaalde plaatsen weinig doordringt. Ook gaan we in HDR fotograferen om bij nabewerking zulke diepe kleuren te bekomen. Bij HDR gaan we drie foto’s van exacte dezelfde locatie nemen, met verschillende belichtingen, daarom mag er geen verschuiving optreden van de foto’s ten opzichte van elkaar
Waarom HDR, de kleuren zijn dikwijls beperkt, meestal lijkt alles op een grauwe boel maar we willen toch een mooie kleurschakering. Ook het licht is dikwijls maar op een deel van het onderwerp aanwezig. Om dan het contrast tussen licht en donker mooi weer te geven gaan we ook dit in hdr uitvoeren. Ook mooi lijnenspel is meegenomen, evenals perspectief en diepte.
Welke lenzen gaan we nu meenemen, details gaan we fotograferen met een telelens. Een volledige kamer daar kunnen we dan het best een groothoek voor gebruiken. Vb. 10-24mm of 12-24mm. Daar we op statief fotograferen kunnen we instellen via A of AV op ISO100.
Hdr bestaat uit minimaal drie foto’s met verschillende belichtingen. Bv teklens met 2 stops verschil, die we daarna via een fotobewerkingsprogramma op elkaar gaan samenvoegen, bv. Photomatix of Photoshop, deze bewerking voeren we dan uit samen met tonemapping, waar we de foto zijn definitieve uiterlijk mee geven. Cross-processing, een vroegere analoge methode met het gebruik van verkeerde chemicaliën gaan we nu ook digitaal toepassen via de tonemapping om surrealistische uitvoeringen te bekomen.
Mvg
Marsje
Antwoord: GuidoB
Hartelijk dank voor de informatie, heb nu toch een idee van hoe het eigenlijk moet,
maar nu ligt het aan mij hè om er iets mee te doen en denk wel dat er nog werk aan de winkel is.
)
. Eens geslaagd mag je dan naar de grote groep waar er in totaal meer dan 800 lesjes zijn om zulke leuke bewerkingen te maken. En daar zitten pareltjes tussen.
