Lewis en Clark,twee vermaarde ontdekkingsreizigers, die in 1805 met drie roei/zeilboten vanuit St Louis de Missouri stroomopwaarts verkenden, ontdekten een half jaar later als eerste blanken de Great Falls : " the grandest sight I had ever beheld" en stonden meteen voor de grootste uitdaging van hun expeditie : een "portage" van 18,5 mijl (het over onherbergzaam land dragen van hun drie boten) Deze "portage" wordt nu bij wijze van hommage jaarlijks herhaald, zij het met lichtere, lege boten.
Een reeks watervallen (waarvan er 5 ongeveer de hoogte hebben van die van Coo, maar veel breder) konden enkel over land gepasseerd worden. Maar ze hebben het gehaald en bereikten na een jaar de Stille Oceaan.
Ondertussen is Great Falls een stad die aan de watervallen dammen en electriciteitscentrales heeft gebouwd, zodat je moeilijk een idee krijgt wat die mannen hebben gerealiseerd. Vlak naast de watervallen ligt de "Giant Spring", de grootste bron ter wereld die iedere dag meer dan 1,5 miljard liter van het zuiverste water zomaar in de Missouri loost. We hebben ze bezocht en het daarbijhorende Lewis & Clark museum, dat zeker de moeite waard was.
Overnacht op de plaatselijke KOA, waar we 's avonds uitgenodigd werden om een gratis "country & western" optreden bij te wonen.  Een oud koppel, hij met gitaar, zij met viool deden hun best om de 12 belangstellenden mee te krijgen, maar buiten mezelf zat er niet veel Schwung in.
Toch voldoende om ons neuriend in ons bed te doen stappen voor een verkwikkende rust, met airco, water en kaka naar believen. Vanaf morgen trekken we naar "Glacier National Park" vlakbij de Canadese grens. Een ruig gebied 'in the middle of nowhere"...

06-08-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

Weg van winderig Bozeman, langs een stukje highway tot in Three forks, waar we weeral een scenic drive volgden, noordwaarts tot in Great Falls
"Woar woende ga manneke?  In drei ferkette, ounder groete valleh" ( Iets voor Gaston Berghmans)
Vlak na Three forks werden we in een gat dat Townsend noemde (weinig stad, veel eind) tegengehouden door het voltallige politiekorps, bestaande uit een sheriff, drie zwaailichten en 5 antennes
" Howdy, the big parade's gonna start every second. Ye gotte wait boy" zei hij gewichtig : '"It's a gonna come down Mainstreet" vervolgde hij terwijl hij naar de enige straat wees die Townsend rijk was.
Wij onze kar opzij, fototoestel en cowboyhoed bij de hand en op naar het centrum van Mainstreet. Veel volk was er niet, maar achteraf realiseerden we ons dat 3/4 van Townsend mee in de stoet liep. Maar leute voor een grootstad !! Notabelen en ranchers te paard op hun paasbest( dus als cowboys met lasso en colt 45) enkelen gekleed als indiaan. Misschien waren het wel indianen, want we zaten vlakbij Blackfoot territory ( zo genoemd omdat ze hun wintermocassins maakten uit de pels van de bruine beer, die, zoals insiders weten, zwart ziet.)
Iedereen die maar iets origineels had of wou uitbeelden deed dat met een hartverwarmend enthousiasme en met kilos bollen en lollies, die gul naar de kijkende kinderen (en naar ons) werden geworpen.
De brandweerwagens ( 1 van 1935, de ander van 1975 ; beide nog in dienst) en traktor van 1945 met een fiere cowboy aan het stuur van 1915) en platte wagens met achtereenvolgens het muziekklasje met juf,  de cheergirls van de landelijke baseball club, de landelijke baseball club zelf en de dansende bomma's die zichzelf "the belles of townsend" noemden.  En allemaal snoep gooien, zakken vol, en maar zwaaien met amerikaanse vlaggen.
En helemaal op het einde reed, met rood-wit-blauwe draailichten en toeters, het voltallige politiekorps van Townsend... en hij zwaaide naar ons...

06-08-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

Als je een grizzly tegenkomt (die meestal bruin ziet) dan moet je voor dood op de grond gaan liggen, je zo klein mogelijk maken en je met je rugzak beschermen, want een grizzly valt alles aan wat beweegt.

 Een bruine beer (die meestal zwart ziet) daarentegen moet je traag, maar agressief tegemoet treden, met handengezwaai en lawaaimakend. Als je voor dood gaat liggen in de nabijheid van een bruine beer denkt hij dat je voedsel bent en begint hij je uiteen te rijten met zijn scherpe klauwen.

Simpel nietwaar?

Maar een bruine beer kan ook wel bruin zijn , tenzij hij oud is, dan is hij grijs, juist zoals een oude grizzly trouwens.

Gelukkig kan je de beren onderscheiden aan hun pootafdruk : die van de grizzly is vol en rond, die van de bruine beer iets ovaler, scherper uitlopend naar achteren toe, Bovendien heeft een bruine beer een spitsere snuit en is doorgaans iets kleiner dan een grizzly.

Zo moeilijk is het dus niet !

Helaas, laten de beren zich in de warme zomermaanden alleen maar ‘s avonds zien,  vaag afgetekend tegen de duistere achtergrond van het donkere bos en dat maakt het onderscheid wel iets moeilijker. Gaan lopen is helemaal uit den boze want beide soorten lopen sneller dan de mens.  En vermits je in een natuurpark zit mag je ze niet neerschieten. Rest er maar 1 oplossing : een spuitbusje “ Bear pepper spray” dat hier in alle winkeltjes, lodgen, rangerstations en visitor’s centra te koop is.

Want Yellowstone is bear country en dagelijks zijn er rangerprogramma’s over verdedigingstechnieken tegen beren. Ook voor kinderen, waar rangers afwisselend grizzly of bruine beer spelen ( met klauwen en al) en dan moeten de kinderen vliegensvlug de juiste techniek toepassen. Leuk spelletje, vooral als je merkt dat ongeveer 50% van de kinderen het er niet levend van afbrengt.

Maar goed !

Wie ooit op safari is geweest in Afrika kent 'the big 5'. Yellowstone heeft die ook: the moose, the elk, the bison, the wolf and the bear. De 4 eerste hebben we gezien : grazend, slapend, badend, wandelend dwars over de weg of vlak naast onze huifkar, alleen of in groep, roedel, troep, konvooi of kudde en met (voorlopige) uitsluiting van de wolf heb ik ze ook allemaal al eens gegeten.  Bovendien hebben we diverse soorten hert geschoten (met de camera), coyotes, vossen, geelbuikmarmotten, vis- en andere arenden en dies meer,

                                                                            maar geen beer,

                                                                   zelfs geen teddybeer.

En geloof ons, we hebben ons best gedaan.  Op de West Yellowstone Lions Head Campground, waar we drie nachten verbleven hebben we een spoor van rotte bananen en rauwe steaks achtergelaten, bewust de stalen antibeervuilbakken negerend.  Niks, nada, noppes.  Uit arren moede zijn we dan maar naar een berenparkje getrokken  (Inkom $9 en $6 voor gepensioneerden) waar Kelly en Sally achter electrische draad en veiligheidsgracht zaten te treuren...

Het is ooit anders geweest : naast de beroemde geisers waren de beren de grote attractie van Yellowstone. Tot laat in de jaren zeventig mocht je die dieren voederen en ze stonden dan ook in rijen langs de weg, wandelden voor een tomaat even mee met je motorhome, deden voor een trosje druiven een dansje op de motorkap en plasten voor een homp brood tegen de wielen van je auto. Er zijn zelfs foto’s van toeristen die bierkannetjes leeggoten in de opengesperde muil van een bruine grizzly.

Dat kon niet blijven duren : het rangersaantal werd verdubbeld en er staan zeer strenge straffen op het voederen van gelijk welk in het wild levend dier.

En dat is het natuurlijk : de wraak van de grizzly : geen eten, geen foto’s

Maar Dien wou absoluut met een beer op de foto.

Het is me gelukt...

05-08-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

We namen afscheid van Yellowstone met een drive langs  “Mammoth Hot Springs", het meest noordelijke wonder van het park.  Het is een hoog gelegen warmwaterbron die trapsgewijs langs een brede bergflank naar beneden sijpelt en daar over heel de breedte van die flank terrasvormige kuipen aanlegt, met het uitzicht van gepolijst marmer, afgeboord met geslepen kristal. De kleuren varieren van puur wit over lichtblauw naar geel tot roestbruin.  Buitengewoon !!
Bye bye Yellowstone.... Hope to see you again...

05-08-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

Eens buiten het park is het nog maar een boogscheut naar de staat Montana, home van het “Glacier National Park”, vlak aan de grens met Canada.

Montana is, zoals de naam doet vermoeden bergachtig, maar hier in het zuiden van de staat is daar niet veel van te merken.  Het land is lichtjes heuvelachtig en volledig bekleed met oneindige goudgele graanvelden, af en toe onderbroken door een farm of een dorpje, waarvan alleen de naam interessant is.

Er is 1 stad van belang : Bozeman,  omwille van zijn (haar gaat moeilijk vind ik) goed gestoffeerd historisch museum, meer bepaald  de afdeling dinosauriers. Ik had al 2 van dergelijke musea gemist dus dit moest het zijn.  We arriveerden er rond 3 uur, samen met een opkomende storm en een verschrikkelijke windhoos,

Ideaal museumweer dus.

Een pracht van een modern gebouw, deel uitmakend van de plaatselijke universiteit en momenteel verrijkt met een tentoonstelling over de grafkamer van Toetankhamon.

“Laten we daar mee beginnen” zei Dien, en toegegeven, het begin was prachtig. Aan de hand van uitvergrote foto’s van de grafkamer, door Carter in ’23 of ’33 (?) ontgraven,  werd deze hier in levende lijve gereconstrueerd. Echt buitengewoon knap gedaan, alhoewel de meeste stukken (zeer goede) namaak waren

Ik was net de binnenste sarcofaag  (solid gold) aan het bewonderen, toen plots alle lichten uitvielen en ik in het pikkedonker bijna naast King Tut, zoals hij hier amicaal wordt genoemd, kwam te liggen. Er waren veel bezoekers in deze zaal, die  nu allemaal stilletjes tastend  hun weg naar het verre lichtpuntje van de inkomhall begonnen te zoeken, al snel geholpen door personeel met zaklantaarns.

Een bescheiden orkaan had de helft van de stad zonder stroom gezet, maar het zou niet lang duren verzekerde men ons.

Na 2 uur wachten kregen we ons geld terug  en wandelden de uitdeinende storm in.

Ik heb geen enkele dinosaurusknook gezien.

Als dat geen vloek van Toetankhamon is...

05-08-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

Langs verschillende trajecten in Yellowstone staan duizende hoge kale en duidelijk dode boomstammen van sparren, zover het oog reikt. Onder die stammen, tot op een hoogte van 4 – 5 meter, groeien nieuwe jonge sparren, die jaar na jaar het trieste beeld van de dode stammen verdoezelen.  Het drama van leven en dood.

Oorzaak was een van de grootste bosbranden die Amerika ooit heeft geteisterd en de allergrootste die Yellowstone heeft gekend.  In 1988 vernietigde een wilde brand 35% van de bossen van Yellowstone.

De ramp is nog zeer goed te zien...

04-08-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

Waarom dit schitterende natuurpark Yellowstone noemt hadden we nog niet uitgedokterd, tot we de derde dag de noordelijke lus langs Yellowstone river naar de Grand Canyon ( of the Yellowstones) deden.  Op een bepaald moment moet de rivier een  bergmassief door, en hij doet dit op een spectaculaire manier: Langs 2 enorme watervallen dondert de rivier naar beneden en graaft zich een bedding van 250 meter diep, door knalgele zandsteen.  Het was avond toen ik twee trektochtjes deed ; niet te lang, maar zeer steil naar beneden en helaas ook terug naar boven. De eerste tocht bracht me naar de voet van de “lower fall”, de tweede naar de kop ervan en langs de south rim naar de voet van de “upper fall”  De zon stond laag en gaf heel de canyon een goudgele glans, met onderaan de onstuimige blauw-groene rivier!  Yellowstone...

04-08-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

Yellowstone is het allereerste natuurreaservaat ter wereld, maar zeker niet het grootste.  Het park ligt gedeeltelijk in de staten Wyoming, Montana en Idaho en beslaat een kleine 15.000 vierkante km, dus juist de helft van Belgie. Er loopt maar 1 weg door in dubbele lusvorm, met veel kleine loopjes en een oneindig aantal wandelpaden,  vele daarvan op houten planken, omwille van de bodemgesteldheid.  Het centrum en de aantrekkingspool bij uitstek van Yellowstone is namelijk een aktief vulkanisch plateau met meer dan 10.000 thermale bronnen en geisers, dat is meer dan de rest van de wereld samen.

En het middelpunt van dit alles is “Old Faithful”, de ouwe getrouwe geiser die iedere 90 minuten  32.000 liter kokend water tot 55 meter hoog spuit. Verbazingwekkend, zelfs voor verwende reizigers zoals wij, die de thermale bronnen en geisers van Ijsland en Nieuw-Zeeland grondig hebben verkend.

Yellowstone beschrijven is een wonderwereld schetsen van “Hot Silex Springs”, waar triljarden thermofielen in leven ( warmtelievende micro-organismen, die heel dikwijls verantwoordelijk zijn voor de fantastische kleuren).  Is mijmerem bij de sympathieke “ Mudpots” (borrelende kokende kleiputten, waar precies met een grote onzichtbare lepel in wordt geroerd).  Is eventjes verschieten bij “Fountain Paint Pot”, waar kleibubbels openspatten tot vette fonteintjes.

Yellowstone is ook luisteren  naar het gesis van honderden “Fumeroles”, terwijl je tijdens je wandeling hopeloos tracht de zwangere zwavellucht te ontwijken.

Yellowstone is een wonder!

En dan heb ik het alleen nog maar over het vulkanisch plateau.  Yellowstone is veel meer : dichte bossen, staalblauwe warmwaterbronnen, die aan de basis liggen van lieftallige nooit bevriezende riviertjes, die dan op hun beurt canyons uitslijten en diepe koude meren vormen, die tot begin juni bevroren zijn : Madison River, Yellowstone River vol Cut-throat trouts (zalmforel met rode keel) en langs hun oevers Canadese bergganzen bisons, elanden en mule deer (herten met oren van een muilezel)

Yellowstone is uniek en je moet het gezien hebben om het te geloven.

Wij hoeven enkel onze ogen dicht te doen...

03-08-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

Waw, hoog, kolossaal en zwart staken de met sneeuw bedekte bergtoppen van het Grand Teton National Park  af tegen de staalblauwe lucht boven Jackson Hole, een leuk skioord, dat het ook in de zomer aardig doet bij de toeristen.

“Grote tetten” zei ik impulsief, wat onmiddellijk het nodige protest uitlokte bij mijn  liefste partner, die dergelijke uitlatingen niet kan smaken, zeker niet ten aanschouwe van dit idyllisch landschap.

En toch had ik gelijk : Frans-Canadese pelsjagers die hier in het begin van de 19^e eeuw een handelspost stichtten noemden de bergketen ‘Grandes tetons”

( Even een nota van de redactie : we schrijven al geruime tijd op een qwerty klavier en daar staan bepaalde tekens zoals puntjes op de e,o en i, franse hoedjes en  “accent aigus” enzo niet op. 

?qqr het gqqt ql heel vlot,es/)

In Jackson Hole vonden we tijdens ons middagwandelingetje een toffe bistro, waar Dien de allerbeste pizza van heel haar leven heeft gegeten (sic) en ik een  bruine bonensoep van de chef, waar de lepel rechtop in bleef staan.  Heerlijk!!

En dan door de vallei van de onstuimige Snake River door het Nationaal Park, langs de “Teton Range”. Deze range is de jongste uitloper van de Rockies, en bezit de scherpste en meest indrukwekkende bergtoppen ter wereld, waarvan  de Grand Teton ( 4206 meter) met zijn 3 gletsjers het landschap domineert. En prachtig zou moeten weerspiegelen in het rimpelloze water van Jackson Lake, maar er was te veel wind (van die bruine bonensoep zei Dien)

We bleven 1 nacht in Colter Bay op een primitieve maar zalig gelegen campsite, met zicht op de Grote t..., en vermits we niet ervaren genoeg waren voor de bergtrails, kozen we voor een boottocht op Jackson Lake, in de hoop ergens langs de verlaten stranden beren te kunnen observeren. Ook dat is niet gelukt en die bonen hebben er niets mee te maken. Buiten enkele elanden en bald eagles (visarenden) viel er geen wild te bespeuren.

Wat de beren betreft : ik maak me geen zorgen, Yellowstone dat amper 15 mijl noordelijker begint krioelt van de beren! Curieus...

02-08-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

Effe iets verklaren.
Tot mijn verrassing heeft Dien, de chef van mijn fotoblog, een trouwfoto geselecteerd, hier ergens aan de linkerkant. Voor de goede orde :
                                     DAT ZIJN WIJ NIET !
Op een bepaald momemt liepen wij te genieten langs de West Rim van Grand Canyon, toen er plots een hevige thunderstorm uitbrak. Zulke storm is niet ongevaarlijk : enorme windvlagen en vooral honderden blikseminslagen. Wandelaars worden overal gewaarschuwd om zich in dergelijke gevallen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen (auto's, schuilhutten, holte in de grond ed.) Zoals het goede Amerikanen betaamt wordt zoiets altijd onmiddellijk, licht paniekerig opgevolgd.
En dan is daar natuurlijk een stomme Belg die eens een fotoke wil trekken van de Grand Canyon by thunderstorm. Bots ik daar op een uitspringende rots bijna op een huwelijkpaar : zij in het lang wit, hij in zwart kostuum, voor hen een officiele ambtenaar en achter hen een fotograaf op een wankele ladder van 2 meter. En de man roept om hulp ; hij dreigt met ladder en al de canyon ingeblazen te worden. Ik daar naartoe, hou die ladder vast, terwijl er een nieuwe plensbui komt overgewaaid en het huwelijk gaat door. De bruid weent lichtjes terwijl ze mekaars ringen uitwisselen (waarschijnlijk schrik van de bliksem) en de fotograaf roept constant :
" Please, hold on to the ladder"
"Okay, don't worry" antwoordde ik, terwijl het water langs mijn tropenhelm in mijn T-shirt stroomt.
"By the authority given to me by the state of Arizona, I they wed......" zei de ambtenaar waterachtig.  Een ontroerend maar zeer origineel huwelijk.
"Now I need 2 witnesses to confirm this marriage" vervolgde hij. Nu was er op heel de rim geen mens te bespeuren buiten een stuntfotograaf en een stomme Belg.
"I'll be witness" zeiden we beiden tegelijk, " If I may kiss the bride" voegde ik eraan toe.
En zo is het gekomen: ik ben getuige (best man) bij een Amerikaans huwelijk en ik heb de bruid 3 keer gekust 
"It's custom in Belgium" fluisterde ik in haar oor.

02-08-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

Dien liep al 2 dagen met een licht geirriteerd rechteroog rond, dat maar niet wou genezen en dat nu,  na het sensationele patattenmuseum, volledig bezweek  van ontroering en dringend met een antibioticum moest behandeld worden.  Vermits we toch in Albertsons, de betere supermerkt, moesten zijn, ging ik even langs bij de afdeling apoteek en vroeg een soort terramycine oogdruppeltjes aan een van de dienstdoende apotekers.

“You mean the antibaayiotic?” vroeg ze met enig onzag.

“Yep, that’s it” antwoordde ik nonchalant en begon al enkele dollars neer te tellen

“Impossible sir,  you need a prescription”

“Just some local eye drops for my wife” wou ik haar geruststellen, terwijl ik Dien met gezwollen oog ten tonele voerde, “ terramycine ‘ll be fine”.

Dit was blijkbaar te veel van het goede : twee keer de naam van een antibioticum uitspreken zonder te wapperen met een voorschrift.  Hoe durft ie !!

Hoofdapoteker erbij, je weet hoe dat gaat, discussie, maar niets aan te doen, nog geen mg antibioticum zou ik krijgen zonder een officieel, geldig voorschrift v an een dokter. Punt.

“Okay” zei ik berustend “where can I find a doctor ?”

“ There’s several of them, but you gotta have an appointment” zei het hoofd met een venijnig lachje “ try to make one first thing in the morning”

Ik weer : “ Sorry but we don’t live over here, it’s really urgent”

Hij : “ If it’s urgent , you’ve gotte go to an Urgent Care, there’s ons about six miles from here” en hij begon op de achterkant van iets dat op een voorschrift leek een plannetje te tekenen.

In een onderdrukte woedeaanval rukte ik het papier uit zijn handen en liep hoofdschuddend weg.  We hebben meer dan 1 uur moeten rondrijden, zoeken en vragen vooraleer we de urgent care, ergens verdoken achter een schoenmaker  en een bandenspecialist, hadden gevonden.

Wachzaal met 10 patienten en een nagelvijlende secretaresse half verscholen achter een aquarium. We deden ons verhaal opnieuw, vroegen een voorschrift en kregen  te horen dat Dien eerst moest onderzocht worden door een van de aanwezige dokters. Maar of we ondertussen reeds enkele papieren wilden invullen : 5 bladzijden, volledige CV, 5 handtekeningen. En dan mee met een verpleegster : bloeddruk, pols, gewicht, lengte, reflexen enz...   Wachtzaal, vissen tellen die ondertussen al mooi begonnen te fluoresceren in de opkomende duisternis. En dan eindelijk bij de dokter : een jonge frisse kerel, duidelijk in goeden doen.

“Hi, guys, what’s the problem – ah, your eye ; I see” De man draaide zich om, nam een mimizaklampje, scheen 1 seconde in Dien’s gezwollen oog en zei besluitvast ;

“An infection, my secretary will print a prescription”

We waren welgeteld 30 seconden bij de dokter geweest en de man vroeg daar $85 voor!!

Van de secretaresse  kregen we het voorschrift : terramycine eye drops

“It’s an antaaybaayjotic” zei ze samenzweerderig.

En ’t is nog niet gedaan. Na enige moeite vonden we terug de juiste weg om onze reis te vervolgen en kwamen na ongeveer 5 mijl een groot bord met “Pharmacy” tegen. We parkeerden onze bak en gingen de dubbele sluisdeuren binnen : Albertsons, de betere supermarkt : zelfde apoteek, andere ingang !

Ik ben bij de afdeling vers vlees blijven wachten.

PS : Na 3 beurten oogdruppels van $ 15.99 is de infectie volledig genezen.

01-08-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

Iedere auto in de US voert op zijn nummerplaat met trots de slogan van zijn staat. Enkele zijn beroemd :

New York              I love New York

Georgia                 Georgia on my mind

Andere zijn iets meer romantisch :

Virginia                 Virginia is for lovers

New Mex              The land of Enchantment

Maar de meeste laten hun sterkste kant zien :

Arizona                 The great canyon state

Oregon                 Pacific Wonderland

Zo ook Idaho, de staat waar we vandaag noordwaarts doortrokken, op weg naar 2 topics, Great Teton en Yellowstone Nationale Parken. 

Op de Idaho nummerplaten staat fier : Famous Potatoes. En als fritlievende Belgen wilden we daar meer over weten. Bovendien was er in Blackfoot, het centrum van dit dierbaar knolgewas een patattenmuseum, waar momenteel tijdelijk “The Idaho Potato Expo” liep, onder de veelzeggende titel “ Free Taters for Out-Of-Staters”. Je kreeg er gratis patatten, dus wij daar naartoe !

Ik heb nog maar 1 keer in mijn leven zoveel shit bijeen gezien, en dat was in Sh’aba, Yemen, waar het pronkstuk van het Nationaal museum een bescheten pispot van een of ander prinsje uit 1933 was.  (Weet je’t nog Frie ?)

Sjonge, sjonge wat een klucht, 20 halfdoorgesneden patatten in een toonbank, een beker bespoten poldergrond en zowaar – het curiosum – een ploeg zoals je er bij ons op elke boerderij 5 kunt terugvinden.

En die “Free Taters : forget it man!!” We kregen elk een minidoosje “hash browns”, geraspte patatten die je in fritvet moet opbakken, samen net voldoende om een eekhoorn 2 dagen in leven te houden.

Maar je kent ons : we kochten een zak Blackfoot Number 1 en toegegeven, ze waren lekker : egale vorm, niet gekneusd, gelijkmatige grootte, zuiver gewassen, niet te veel zetmeel,  vast kokend, stevig tijdens het afgieten, niet te bloemig, zonder zwartblauwe plekken en gemakkelijk te snijden, frisse neus en trage afknabbel.

Twee dagen later hebben we de zak met overgebleven patatten moeten weggooien ; rot...

31-07-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

Al bij al is het comfortabel slapen in de RV, ook met 5 personen.  Dien en ik slapen in de “slaapkamer”, het achterste gedeelte van de motorhome, Walter en Joke slapen in de cabover, boven de stuurcabine, en daar tussenin, op de uitgeklapte salontafel ligt Anouk.

En zo was het vorige nacht niet anders. Tot ik in het holst van de nacht wakker schoot omdat ik dacht dat ik op een zinkend schip lag. Ik moest me vasthouden aan de rand van mijn bed om niet op Dien te tuimelen. En zo heb ik de rest van de nacht doorgebracht : half slapend, me krampachtig vasthakend aan de zijrand van de matras. Toen ik daar ’s morgens, met roodomrande ogen mijn beklag over deed, werd ik met enkele pikante opmerkingen weggelachen. Ocharme !

Ik ben dan maar zelf de matras gaan aftrekken en ontdekte algauw het euvel ; de bedplank waarop de matras ligt stak 20 cm in de koffer, vlak naast onze bierkelder. Steunlat en vijzen pardoes afgebroken. Dien, die normaal van een vliegenscheet wakker schiet had gewoon heel de nacht doorgeslapen met haar hoofd  half in de kofferbak van de motorhome.  Niet te geloven !

Gelukkig gebeurt dit vandaag, met wakkere Walter aan boord. Hij bekeek de boel even en leende een electrische boor van de eigenaar van het mobiel kasteel naast ons, die toch altijd met een volledig uitgeruste garage rondrijden. Tot mijn ontzetting begon Walter enkele – volgens hem totaal overbodige - vijzen uit een ander deel van de RV te draaien en boorde die door de aluminium steunlat  op de juiste plaats.  “Voila” zei hij bevredigend, “ degelijk en volledig gratis”

En inderdaad, die avond hebben Dien en ik de degelijkheid grondig op proef gesteld : oer, oerdegelijk !

Ik weet alleen nog altijd niet welk onderdeel er nu te weinig vijzen heeft...

30-07-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

Park City is een mondaine en groene voorstad van Salt Lake City. In ieder geval in dit seizoen, want Park City is zowat de helft van het jaar een populair skiresort ( Olympische Winterspelen 2000)
Maar ook nu in de zomer lopen er heel wat zoutmeerstedelingen en toeristen in rond. Oorspronkelijk was het een zilvermijndorpje met, in Main Street, nog veel oorspronkelijke gebouwen, die binnenin omgetoverd zijn in selecte kleding- en sportzaken en smakelijk ogende restaurants.
De vroegere mijnwerkers kwamen op het idee om houten latten te gebruiken om zich van en naar hun werk te verplaatsen, en daar hangen nog heel wat exemplaren en foto's van in het plaatselijke museum. Of de ski's hier zijn uitgevonden weet ik niet, maar ze zijn hier in ieder geval gepopulariseerd.
Bij wijze van voorlopig afscheid kozen we in een van de restaurantjes voor een late (!14.30 uur) brunch met ongelimiteerde proporties : omeletten met alle denkbare ingredienten (egg station), toastjes met gesmolten kaas en gepocheerd eitje, minipizza's, heerlijke gebakken aardappeltjes, meloen met ham, lasagna, groenten, fruit  en vlees  allerhande en uiteraard een dessertbuffet waar ik niet meer aan toekwam.
Ongelukkigerwijze kozen enkelen onder ons "Belgian Waffles". Een kwartier later moest de kok bekennen dat hij er na 3 pogingen niet in geslaagd was iets in die aard te produceren, zodat we maar zonder wafels van tafel gingen. Toen we buiten stapten kwam hij triomfantelijk aangelopen met twee bleke wafeltjes, die we uit beleefdheid hebben meegenomen.
De volgende dag hebben we ze verschrompeld in de vuilbak gekieperd... het waren toch geen echte Belgische...

30-07-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

"We call ourselves LDS or Latter Day Saints or simply Mormons" antwoordde Sister Lenny op mijn vraag of hun religieuze benaming niet wat te lang was.  We stonden op Temple square aan de ingang van Mormon Tabernacle, het hart van Salt Lake City, wereldcentrum van de Mormonen.
We kennen ze allemaal,  de twee jongemannen in zwart kostuum, wit hemd en sobere das, die je op zondagmorgen uit je bed bellen en vriendelijk, in zopas geleerd Nederlands, vragen of ze je iets mogen vertellen over de Kerk van Christus.
"Nee" zeg je dan nors, waarop ze even vriendelijk "Dankjewel" zeggen en de buren gaan wakker bellen.
"Sister" vroeg ik "can you tell me in two words the difference between Catholicism and LDS?" en ik realiseerde me meteem dat ik te ver was gegaan. Ik kreeg een uitvoerig pleidooi, stapels brochures en werd zeer vriendelijk en gretig doorverwezen naar een filmvertoning van 1 uur in het auditorium van de tempel. En als ik geinteresseerd was kreeg ik daarbovenop nog volledig gratis "The book of Mormons", een soort Bijbel, maar iets uitgebreider.
Nu zijn Dien en ik naar die filmvoorstelling gegaan, en eerlijk gezegd : het was een mooie film.  Schitterende casting, prachtige opnames en een degelijk verhaal over het leven van Christus, dat - buiten de laatste 10 minuten - in niets verschilde van wat wij in onze Godsdienstlessen hadden geleerd.
De grote profeet van de Mormonen is Joseph Smith,  die in 1819, op 14 jarige leeftijd, geen religie kon kiezen omdat alle geschriften gemanipuleerd waren en onwaarheden vertelden. De man kreeg enkele verschijningen van God de Vader, de Zoon en de Engel Moroni, die hem vertelde dat de Waarheid geschreven stond op gouden platen die begraven lagen in de bossen buiten New York. Hij vond ze, werkte 3 jaar aan een vertaling,  en schreef samen met een vriend "The Book of Mormons", de basis van een nieuwe Godsdienst. De gouden platen heeft hij helaas terug moeten afstaan aan de Engel Moroni.  Vooral omwille van het toestaan van polygamie werden de Mormonen uit verschillende staten verbannen. In Utah vonden en vinden zij een veilig onderkomem.(Met mijn excuses aan de Mormonen voor deze zeer onvolledige definiering)
De stad oogt aangenaam, modern, met indrukwekkende gebouwen en zorgvuldig onderhouden plantsoenen, met centraal de sobere Tempel met zijn 6 torens en het beroemde auditorium van 1867. Een immens ovalen gebouw, waar we een geluidsdemonstratie bijwoonden. We zaten achteraan in het werkelijk grote auditorium en op het podium scheurde iemand zonder enige versterking een bladje papier kapot en liet een potlood vallen. Verbazend, alsof het vlak naast je oor gebeurde !
Naast de tempel ligt de ook al even beroemde "Family History Library" een paradijs voor genealogen, waar we helaas door tijdsgebrek niet binnen zijn geraakt. (Het ding sloot om 5 uur !)
Naast de stad ligt het "Great Salt Lake", waar, buiten het feit dat het groot en zout is ( 4x zouter dan de zee) niet zoveel te beleven valt. We wilden er de zonsondergang vatten, maar we waren 1 uur te vroeg. Dus maar naar de Salt Lake City KOA ; strategisch gelegen tussen Tempel en luchthaven
Morgenvroeg doen we er Walter, Joke en Anouk uitgeleide. ( de luchthaven)
Snik, snik...

29-07-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

Nu moeten we toch echt opschieten.  We blijven maar flaneren langs route 12, de scenic drive, maar ons doel voor vandaag is Salt Lake City, de hoofdstad van Mormonenland.  Overmorgen vertrekken Walter, Joke en Anouk via Los Angeles en New York terug naar Belgie en we willen samen Salt Lake en omgeving toch nog eens grondig verkennen.
Dus van Oak Creek over Salina (2 flessen dure wijn en ijs) naar de Interstate 15 en noordwaarts naar Park City, een sjieke voorstad van SLC, waar we in Deer Creek State Park  een ruime campsite betrokken.  Geen kampvuur, geen bbq omwille van extreem brandgevaar, vuurwapens mogen wel, maar ze mogen niet geladen zijn.
Verontwaardigd aten we overschotten : Mexikaanse tortilla's, gevuld met slaresten en bruine bonen, met keuze tussen pikant en heel pikant
Vroeg en luidruchtig ( 2 dagen bonen!!) ons bed in, want morgen doen we Park- en Salt Lake City...

28-07-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

Route 12 loopt van Bryce Canyon  naar het noordoosten over Escalante en draait dan noordwaarts langs Capitol Reef National Park. De weg staat geboekstaafd als een van de 5 mooiste “scenic drives” van de US, en verdient die klassering volgens ons dubbel en dik. Dat betekent veelvuldige stops, korte uitstapjes en  massa’s fotomateriaal van grillige rotspartijen, prachtige landschappen en af en toe een kiekje van ons vijftal.  Dat betekent ook dat we geen grote afstanden afleggen en ons moeten tevreden stellen met een kleine, primitieve camping, midden in de ongerepte natuur.

Oak Creek campground was er zo een :  niet meer dan 10 plaatsen, ver uiteen, midden in een bos met Douglas Spurs (de grote amerikaanse spar, alom verkozen door blokhutbouwers) en een kabbelend beekje met koud, helder bergwater. Geen enkele aansluiting, maar iedere kampplaats was voorzien van een bbq op tafelhoogte en een vuurplaats voor kampvuur. We maakten er overvloedig gebruik van.

We roosterden 2 enorme (diepvries) New York sirloins medium rare, met aardappelen in de schil, gemengde sla en 2 soorten bruine Ranchers bonen en trokken onze laatste flessen wijn open ; een Utah Pinot Noir van  $12.95, die zich gerust kon meten met zijn broer uit de Elzas.  De prijs wordt door de Mormonen kunstmatig opgedreven om alkoholgebruik tegen te gaan. In Arizona kost deze wijn $7, maar ja, we zaten in Utah.

Ik had nog een lading hout in de kelder van onze kar liggen en die ging er ook aan. En de maan scheen door de bomen, het vuur verspreidde een zachte gloed en we zongen tot laat in de nacht kamp- en andere liederen.

De eekhoorntjes waren gaan slapen, maar de uil spitste zijn oren.  Zalig...

27-07-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

Bryce is mooi vanop de rim, maar nog mooier als je kan nederdalen tussen de hoodoos langs een van de trails die door de rangers worden aangeboden. Je hebt ze in diverse graden : gemakkelijk,  moeilijk, heel moeilijk en niet te doen. Maar als je jong, sterk en een ervaren trapper bent, kan je combineren. Dus dat deden we : we vlochten Queens (gemakkelijk) en Navajo (moeilijk) dooreen en gingen op stap, gewapend met nieuwe Nordick wandelstokken, bergschoenen snacks en water. Onbeschrijfelijk mooi; om stil van te worden. En naarmate we vorderden vielen de dikke Amerikanen op flip-flops een voor een weg en liepen we zalig alleen door een fascinerend landschap.
En toen kwam de beslissende splitsing : overstappen op Navajo of verdergaan langs Queens.  Dien zag het niet meer zitten ; er waren nogal wat hoogteverschillen en richeltjes en we hadden al een vermoeiend stukje achter de rug. Dus Dien koos Queens (naar een hoodoo,  die "en face" op Koningin Victoria lijkt) en ik ging alleen verder langs Navajo. Weer een schitterende maar zware wandeling, die mij tot op de bodem van de canyon bracht. Daar, in de schaduw van een Douglas spar, at ik mijn appeltje en tot mijn verbazing kwam er een "ground squirrel" (klein grondeekhoorntje) tot op mijn schouder gekropen en keek begerig naar mijn klokhuisje. Ik weet het, het mag niet, maar ik kon het niet laten.  Samen hebben we heel het appeltje opgegeten. 
Terug omhoog langs Wall Street (gedeeltelijk ingestort,  nog een ommetje bij), Two Bridges (door erosie uitgesleten zandstenen bruggen) en uiteindelijk The Sentinel ( een naaldfijne lange hoodoo), waar Dien mij in de regen stond op te wachten. Ondanks onze poncho's waren we doornat en koud en we besloten een ommetje te maken langs de Bryce Canyon Lodge, om op te warmen.  De lodge leek op een enorme Zwitserse berghut met grote open haard en gezellig restaurant.
De hete dikke aspergeroomsoep, en de dubbele  kalkoenclubsandwich hielpen ons er weer bovenop.
Druipend maar voldaan zochten we onze woonwagen op, waar onze vrienden, juist voor het onweer van hun paarden waren gestapt...

26-07-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

Bryce National Park wordt uitstekend beheerd. Zoals in Grand canyon rijdt er een free shuttle langs de totale lengte van de rim, langs de lodge, het visitor’s centrum, de verschillende trailheads (= plaats waar een trektocht door de canyon kan beginnen) en de diverse campgrounds.  Al deze campgrounds zijn primitief en vermits we met ons 5 dringend toe waren aan douches, electriciteit en wassalons, kozen we voor 3 nachten op Rudy’s campground, juist buiten het park, aan het beginpunt van de free shuttle.  De Rudy had alles : hotel, restaurants, 2 zwembaden, sauna’s, supermarkt laundry, helicoptervluchten, paarden en uiteraard ook full hook-up campsites. En dat was maar goed ook, want het weer zat niet mee : de dagen begonnen stralend, maar na de middag kregen we telkens een vliegende thunderstorm over ons heen, die je in een mum van tijd kleddernat en rillend van de kou achter liet. Tenminste de eerste dag, We kochten poncho’s, gingen vroeg slapen en stonden vroeg op, trokken onze bergkledij aan en gingen op pad, de rugzakken gevuld met enkele snacks en veel water.

Walter, Joke en Anouk kozen voor een paardentocht van een halve dag door de canyon, onder begeleiding  van een ranger, Vertrek 8 uur ’s morgens, terug rond 13 uur, juist voor de dagelijkse thunderstorm.  Ze waren enthousiast over hun avontuur en dat kan ik me levendig voorstellen : je hoeft niks anders te doen dan naar het prachtige panorame te kijken.

Dien en ik zagen zo’n hoog paard niet zitten en zeker ons niet op zo’n  hoog paard zitten, dus we kozen voor een trektocht en lieten ons (iets later) naar het Sunrise trailhead voeren.

De start van een sprookjeswandeling...

25-07-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien  

Als Grand Canyon het meest ontzagwekkende nationaal park is, en Zion het ruwste en  avontuurlijkste, dan is Bryce ongetwijfeld het mooiste en het meest sprookjesachtige. Bryce is de Disneyworld onder de natuurparken. Het is een absoluut wonder hoe de natuur hier duizende beeldhouwwerken heeft gebeiteld, die ruwweg dezelfde vorm hebben, maar van nabij zo subtiel uniek.

“Hoodoos” worden ze genoemd ; verbasterd indiaans voor “versteende mensen” en je kan het niet beter gezegd krijgen.  En dan denk je onwillekeurig aan het terra cotta leger van keizer Xiang, maar er is geen vergelijk mogelijk.  Geen wiskundige rijen, maar speelse, bochtige, op en neer gaande hoodoos, geen enkele gelijk en allemaal verkleurend door de voorbijreizende zon.  Bovendien, Bryce leeft : het is een van de snelst eroderende plaatsen ter wereld ; door regen en wind werden en worden nog steeds hoodoos geschapen, door regen en wind worden ze opgelost. Wees gerust, het proces begon 10 miljoen jaar geleden, met het uitdrogen van een rivier, en de erosie vordert met eem snelheid van 1 voet (33 cm) per 60 jaar.

Bryce Canyon is net als de Grand Canyon te bereiken van bovenaf langs de “rim”, de rand van een uitgestrekt plateau. Je kan er met de wagen niet in of door,  er zijn enkel voetpaden die verschillende trektochten mogelijk maken. Het plateau ligt op 9000 voet (3.000 meter) en zorgt voor lekkerwarme middagen en koele nachten.

De canyon werd pas in 1870 ontdekt toen een groep Mormoonse boeren zich op het plateau kwamen vestigen.  Het land werd verdeeld en een Schot, Ebenezer Bryce kreeg het stuk met de canyon in zijn achtertuin (waarschijnlijk het goedkoopste). Zijn buren noemdem het stuk “Bryce’s canyon”,

Hijzelf zei “It’s a bloody hell to loose a cow in”.

En nu is het een stuk hemel op aarde…

25-07-2007 om 00:00 geschreven door jean&dien