Jennifer Aniston op haar best in een 'little black dress'

Gisterenavond vonden de 64ste Directors Guild Awards plaats en ook op deze rode loper werden weer heel wat toffe outfits gespot. Absoluut geslaagd was de look van Jennifer Aniston die nog maar eens bewees dat de 'little black dress' een succesformule is in combinatie met leuke schoentjes, niet te veel make-up en een aanstekelijke glimlach.

Van musea naar je kleerkast: dragen we binnenkort schilderijen?

Vorige week stelde het Italiaanse label Gherardini een handtas voor, gebaseerd op een ontwerp van Leonardo Da Vinci uit 1497. En ook andere ontwerpers zoeken steeds meer inspiratie in de wereld van de kunst. Zullen we er binnenkort allemaal uitzien als een schilderij?

Het lijkt inderdaad die kant uit te gaan, want voor de lente- en zomercollectie van 2012 lieten heel wat designers zich inspireren door beroemde kunstenaars.

1. Donna Karan en Philippe Dodard

Modehuis Donna Karan liet zich inspireren door de kunstwerken van de Haïtaanse grafische artiest Philippe Dodard.

In de collectie maken we aan de ene kant kennis met de bekende, zwart-witte patronen van de schilder. Het andere deel van de collectie legt meer de nadruk op zijn kunstwerken met Haïtaanse invloeden: tribal prints, zandtinten en etnische accessoires.

2. Rodarte en Van Gogh

Rodarte bracht dan weer hulde aan Van Gogh. Vooral zijn zonnebloemen, waarvan hij talloze versies maakten, duiken op in de lentecollectie van het modehuis.

Elle Fanning en Kirsten Dunst zijn alvast fan van de fleurige ontwerpen, want zij verschenen al in één van de creaties. Maar, eerlijk is eerlijk, die waren toch niet zo geslaagd.

3. Jil Sander en Picasso

Niemand minder dan Pablo Picasso vormde de inspiratiebron voor Jil Sander. De Belgische ontwerper Raf Simons keek echter niet naar Picasso's schilderen, maar wel naar zijn keramische werk. De prints zijn onmiskenbaar: vervormde gezichten op een witte achtergrond.

4. Sportmax en Monet

Het impressionistische werk van Monet inspireerde Sportmax tot het maken van enkele fleurige stukken. Zijn waterlelies, waarvan hij tussen 1899 en 1900 alleen al 18 versies maakte, zien we terug op een kleedje en broekpak van de ontwerper.

5. Moschina en Frida Kahlo

En het gaat ook verder dan kleren. Zo koos Moschina ervoor om de lokken van haar modellen op te fleuren met bloemen, net zoals we zien op de schilderen van de Mexicaanse Frida Kahlo.

Rest ons nog de vraag: welke van deze kunstige ontwerpen zou JIJ dragen? Of laat je deze trend aan jou voorbijgaan? Laat het ons gerust weten via de reacties! (br.hln)

 Betaalbare designs van Karl Lagerfeld gelanceerd

Karl Lagerfeld ging al voor budgetvriendelijk door zijn samenwerkingen met Macy's en H&M. Gisteren lanceerde hij (eindelijk?) zijn hoogstpersoonlijke budgetlijn 'Karl' in Parijs.

De collectie bevat 100 stukken die typisch Lagerfeld zijn: veel zwart en wit, zilver, (namaak)leder en slanke silhouetten. Daarnaast bevat 'Karl' ook heel wat hebbedingetjes als handtassen, handschoentjes, kragen én schoenen.

De budgetlijn heeft zijn naam uiteraard niet gestolen want op heel wat kledingstukken is een gestileerde afdruk van Lagerfelds gezicht te zien. Die staat ook afgebeeld op een glazen box die ter ere van de lancering op Place St. Germain des Pres werd neergepoot.

Oorspronkelijk zou 'Karl' alleen beschikbaar zijn op de webwinkel 'net-a-porter', maar ter ere van de lancering werden ook 'pop-upwinkels' uit de grond gestampt in Sydney, Berlijn, Londen, New York en uiteraard Parijs.

Enkele stukken zijn uiteraard al uitverkocht. Populair was onder andere deze canvas draagtas met het portret van Lagerfeld, wat meteen ook het goedkoopste item was uit de 'budgetvriendelijke' collectie. Verder variëren de prijzen tussen ongeveer 19 en 454 euro. Een van de duurste stukken is de lederen jas met slangenhuideffect die meer dan 1.000 euro kost (br.hln - foto reuters)

H&M opent 275 nieuwe winkels

Deze cape is gemaakt door 1 miljoen spinnen

Hoewel spinnen velen onder ons schrik aanjagen, kunnen we niet anders dan bewondering hebben voor hun prachtige weefsels. Een Engelse textielexpert vond het dan ook hoog tijd om daar op modegebied iets mee te doen. Met de spinsels van meer dan één miljoen gouden zijdespinnen liet Simon Peers deze prachtige, goudgele cape vervaardigen.

Voor het ontwerp kreeg hij de hulp van designer Nicholas Godley, maar voor de uitwerking moesten ze een beroep doen op vele vrijwilligers.

Zij verzamelden elke dag duizenden 'Golden Silk Orbs'-spinnen, van wie ze de zijden spinsels onttrokken. Daarna werden de dieren, die in de bergen van Madagascar leven, terug in het wild vrijgelaten.

De volledig natuurlijke goudkleurige zijdespinsels werden vervolgens met de hand geweven, volgens een eeuwenoud proces. Uiteindelijk duurde duurde het vier jaar voor de cape van bijna vier meter volledig af was.

Versierd met afbeeldingen van de spin van vijf centimeter, gaat het om een uniek kledingstuk. Er werden namelijk nog maar weinig experimenten uitgevoerd met spinnenzijde en zelfs geen recente pogingen om er ook echt mee te weven.

In 1709 probeerde de Franse Francois-Xavier Bon de Saint Hilaire dat als eerste. Hij maakte stof uit spinnenzijde door eerst de spinnencocon te koken, waarna hij de draden er met kammen uithaalde. Zo maakte hij sokken, handschoenen en wellicht een volledig kostuum voor Koning Louis XIV.

Sinds 1900 werden er echter geen pogingen meer gedaan om het materiaal echt te weven. Toen werd enkele kledingstukken vervaardigd voor de Exposition Universelle in Parijs, maar die gingen helaas verloren.

"Wij hopen dat onze cape een inspiratiebron kan zijn voor anderen", vertelde Peers bij de voorstelling van zijn unieke ontwerp. De cape wordt vanaf vandaag tentoongesteld in het Victoria & Albert Museum in Londen. Daar is ze te bezichtigen tot 5 juni. (br.hln)

Oeps, floep! Daar schuift het badpak van Vlaams topmodel

 Ontwerpen van Iris van Herpen

De Nederlandse ontwerpster Iris van Herpen showde gisteren haar couturecollectie voor de komende zomer in Parijs. Zelf omschrijft ze haar designs als mode waar normale regels niet gelden, als een wisselwerking tussen vakmanschap en innovatieve technieken en materialen.

"Voor mij is fashion een expressie van kunst die heel sterk verbonden is met mezelf en mijn lichaam. Ik zie het als mijn uitdrukking van identiteit gecombineerd met verlangen, gemoed en een culturele setting", verklaart Iris van Herpen.

Ze gaat verder: "In al mijn werk probeer ik duidelijk te maken dat mode een uiting is van het artistieke, het tonen én dragen van kunst en niet zomaar iets functioneels, niet zomaar iets commercieels. Ik probeer dan ook aan te tonen dat fashion een tijdloze meerwaarde kan betekenen voor de wereld, waar consumptie minder belangrijk is dan creatie. Kledij dragen is een opwindende en noodzakelijke vorm van zelfexpressie. Vormen horen niet genadeloos de functie te volgen, vormen moeten het lichaam aanvullen en veranderen en zo ook de emotie. Beweging, essentieel voor het menselijk lichaam is zeer belangrijk in mijn werk. Door vorm, structuur en materialen samen te brengen op een vernieuwende wijze, probeer ik optimale spanning en beweging te realiseren".

Van Herpen dringt met haar mode binnen in de extreme contradictie tussen (normen van) schoonheid en vernieuwing. Ze probeert het karakter en de emoties van elke unieke vrouw te symboliseren en de vormen van het vrouwelijk lichaam te verlengen en aan te vullen in detail. Met een gezonde mix van vakmanschap (waarbij ze gebruikt maakt van oude, vergeten technieken), innovatie en materialen, laat ze zich inspireren door een wereld die nog komen moet.

Ook in deze coutureshow blijft ze trouw aan haar visie over mode. Futuristische ontwerpen, vrouwelijke lijnen, technieken die bijvoorbeeld doen denken aan middeleeuwse sculptuur en een zeer expressieve vormentaal. Ook de schoenen van Van Herpen dragen dezelfde kwaliteiten. Eens benieuwd of Lady Gaga haar hoeven zal inruilen voor deze extravagante designs.

Wie geprikkeld is door deze haute couture, moet zeker en vast eens een kijkje nemen naar de rest van de collectie. (br.hln)

Topmodel Lara Stone gaat topless voor Calvin Klein

Christian Louboutin ontwerpt show voor Parijse nachtclub

20 jaar, zo lang kunnen we al genieten van de prachtige schoenen van Christian Louboutin. En om dat te vieren, mocht de ontwerper een cabaretshow maken voor de legendarische club 'Le Crazy Horse' in Parijs.

Modehuis blaast nieuw leven in eeuwenoude handtas van Da Vinci

Schilder, filosoof, wetenschapper, ingenieur, dichter, musicus, architect, en beeldhouwer. Leonardo Da Vinci was het allemaal. Maar wat velen nog niet wisten is dat de man ook een mode-ontwerper was. Zo ontdekten experten een schets van een handtas, die ze aan Da Vinci toeschrijven. En... die is binnenkort te koop!

Het einde van de catwalkoorlog: de 4 grote modeweken zullen niet clashen

De modeweken waar de lente- en zomercollecties voor 2013 getoond zullen worden, starten dit jaar een weekje vroeger dan anders. New York zal de spits afbijten van 6 tot 13 september, gevolgd door Londen, Milaan en Parijs.

Mannenmode in Milaan

Wie ziet tussen al die designers het ontwerp nog? 

Dirk Bikkembergs opent flagship store in Barcelona

Christian Louboutin creëert schoenen voor stripsters

"Verplicht zwarte modellen op catwalk Rio"

In Brazilië is een verhit debat over een plicht tot een minimumaantal zwarte mannequins op de catwalks. Bij de vele modeshows in Rio de Janeiro waren deze week bijna geen zwarte modellen te zien, ondanks dat Brazilië de een na grootste zwarte bevolking ter wereld heeft.

Vero Moda strikt belangrijkste fashionista

Je hebt ketens die hun imago proberen verbeteren door samen te werken met designers... en je hebt er die een grote ster aantrekken. Om te ontwerpen (zoals Mango deed met de zusjes Cruz) of om te poseren, zoals het Deense merk Vero Moda deed met een van de belangrijkste fashionista's die op dit moment rondloopt: Alexa Chung.

De Britse is 28 startte haar carrière als model en klom op tot presentatrice. Momenteel is ze bezig met het filmen van haar nieuwste tv-show 24 Hour Catwalk.

Alexa duikt al enkele jaren op in de best geklede lijstjes van moderedacties en ze is ook een graag geziene gaste naast de catwalks. Ze is aanwezig bij alle grote modeshows. Geen wonder dat de keten Vero Moda van haar geloofwaardigheid wil gebruik maken.

Voor de tweede fotoshoot die Alexa voor Vero Moda deed, bleven ze binnen de straten van Williamsburg, Brooklyn waar de fashionista momenteel woont.

Ze showde daarbij de lente- en zomercollectie van Vero Moda, die perfect lijkt aan te sluiten bij haar eigen stijl:  eerder somber van kleur, eenvoudig van snit en met klassieke elementen, zoals de strik en de saaie mannenschoenen.

De keten is alvast in de wolken met de fotoshoot... zullen de klanten volgen?

Plus size magazine haalt uit naar 'anorexianormen' in de modewereld

"De meeste catwalkmodellen hebben een BMI dat gelijk staat aan anorexia". Met deze stelling haalt 'Plus Model Magazine' uit naar het schoonheidsideaal dat al jaren de wereld van mode en reclame domineert.

In de vorm van een rauwe en gedurfde fotoshoot met het Russische 'plus size' model Katya Zharkova (met maatje 42), vergezeld door aangrijpende statistieken en quotes, bevraagt het magazine het magere schoonheidsideaal van vandaag.

Ze hopen met deze campagne winkelketens eindelijk wakker te schudden opdat ze zouden beseffen dat ze ook plus size vrouwen beter in de watten moeten leggen en dringend afstand moeten nemen van het 'skinny' ideaal.

Het meest provocerende beeld is zonder twijfel de dans van Katya Zharkova met een heel mager meisje, dat symbool staat voor het standaard catwalkmodel in de huidige modewereld. De quote op de foto haalt fel uit naar de strenge en ronduit ongezonde standaarden voor modellen, die zouden neigen naar anorexia.

Dit is een vraag die veel vrouwen zich ongetwijfeld stellen en één van de quotes op de fotocampagne van Plus Model Magazine. Twintig jaar geleden woog het standaard model 8 procent minder dan de gemiddelde vrouw, vandaag is dat 23 procent.

Ook plus size modellen moeten steeds minder volle figuren hebben want 10 jaar geleden waren maatjes 42 tot 48 doodnormaal in de wereld van de plus size mode. Vandaag wordt maatje 36 al gerekend tot 'de maatjes meer' en is de grens voor plus size modellen bij agentschappen gelegd op maatje 44. Nog weinig plus size aan, als je't mij vraagt... Zeker als je weet dat 50% van de vrouwen een maatje 44 of meer draagt.

Madeline Figueroa-Jones, hoofdredactrice van Plus Model Magazine, schreef ter ere van deze editie een persoonlijk stukje tekst waarin ze verklaart dat de fotoreeks een antwoord is op de beauty- en fashionindustrie die een schraal ideaal in leven houdt dat niet altijd gezond is en een groot deel van de markt vervreemdt.

"We worden dag in, dag uit gebombardeerd met dieetadvertenties, meermaals per dag zelfs omdat er een multimiljardenindustrie is die teert op de angst om te dik te zijn. Niet iedereen is echter gemaakt om een rank en slank figuur te hebben! Ook onze lichamen zijn mooi en we hebben het hier niet over gezondheid, want ook (te) magere mensen zijn zeker niet altijd kerngezond", schrijft Madeline.

Er is dus sprake van een gigantische kloof tussen consumenten en de reclamemodellen die langs alle kanten worden opgedrongen via televisie, in etalages en magazines en uiteraard ook op het wereldwijde web. Hierdoor kunnen vrouwen zich onmogelijk nog identificeren met een body image dat stelt dat plus size - anno 2012 - schommelt tussen maatje 36 en 44.

Het is vooral deze marketingstrategie waartegen Plus Model Magazine zich wil keren en verweren. Ze riepen dan ook hun lezers op te reageren op de campagne.

De reacties op de foto's en de quotes zijn meer dan verdeeld te noemen. Terwijl heel wat vrouwen zich perfect kunnen vinden in de statements, zijn anderen van mening dat een voller figuur promoten eigenlijk even gevaarlijk is als het opdringen van een heel mager lichaam. (br.hln - beeld photo news)

Jason Wu for Target: bescheiden & draagbaar

Designers ontwerpen steeds vaker een betaalbare lijn, om zo een groot publiek te bereiken. H&M staat al jaren bekend om hun designercollecties, en ook de Amerikaanse keten Target blijft niet achter. Zij trokken Jason Wu aan, de favoriete designer van First Lady Michelle Obama.

Er is een opvallend verschil met de H&M-collecties: Jason Wu for Target is een bescheiden collectie, en uiterst draagbaar. De laatste designercollectie bij H&M, van de hand van Donatella Versace, was fel, kleurrijk en wild. Maar ook over the top, typisch voor de klassieke haute couture, ook al wat de collectie dat zelf niet.

Jason Wu lijkt zijn publiek beter in te schatten, al zijn de korte jurkjes en shorts nu ook niet bepaald voor iedereen bedoeld: een mooi stel benen is de voorwaarde. Al kan je een minder strak buikje of taille wel mooi doen uitkomen in de A-lijn jurken en rokken, zolang de boezem niet te fors is uitgevallen want dan zou het wel weer eens niet kunnen passen.

Wu maakt gebruik van drie opvallende prints: onregelmatige strepen voor de kledij zelf (dikke afgewisseld met verschillende dunne), en een ouderwetse bloemenprint op lichtblauwe achtergrond en zwarte katten met rode strik voor de handtassen en sjaaltjes (of zakdoeken?).

De overheersende kleuren zijn marineblauw, wit en rood, met lichtblauwen zachtroze als tegengewicht, zoals blijkt uit het lookbook dat sinds gisteren op Facebook staat.

Prijzen zijn nog niet bekend, net zomin als de collectie online te koop zal zijn voor niet-Amerikaanse shoppers. Amerikanen kunnen vanaf februari terecht bij Target voor deze collectie.(br.hln)

 Heidi Klum overdrijft met olifantenpijpen

'Flared jeans' of jeans met brede pijpen zijn weer terug van nooit echt weggeweest. Dat heeft Heidi Klum goed in haar oren geknoopt, en vervolgens is het nochtans stijlvolle topmodel alle zin voor maat verloren.

'Trop is te veel' heet dat dan, en er zijn maar weinig broeken in de wereld waarvoor die spreuk kan gelden. Maar voor de jeans die Heidi droeg tijdens een namiddag met haar kinderen in de speeltuin lijkt de spreuk wel gemaakt.

Casual is het zeker, en dat Heidi ook wel eens liever iets los draagt dat begrijpen we ook. Maar toch kon het gemakkelijk veel beter, zonder iets aan comfort te moeten inboeten.

Broekspijpen die vijf centimeter korter zijn bijvoorbeeld, want dat voorkomt dat de broek over de grond sleept en water opzuigt (bij regen), de randjes doet rafelen of gaten maakt (omdat je er op stapt) én dat je erover valt (wegens gewoonweg te groot).

Minder brede pijpen, zelfs al is het maar een paar centimeter, zouden Heidi een veel eleganter silhouet gegeven hebben. Nu lijkt ze een beetje op een slons, en daarmee hadden we het model nog nooit geassocieerd.

Praktisch kan je de broek ook niet noemen in het dagelijkse leven: je struikelt over je eigen voeten, blijft haken aan je hakken, komt vast te zitten in je fietsketting of sleept zoveel regenwater mee dat je een heus modderspoor nalaat. Misschien niet onmiddellijk voor Heidi in het meestal zonnige Los Angeles, maar wel voor andere mensen.

Flared jeans: wij zijn fan. Maar de overdreven olifantenpijpen: no way!! (br.hln - beeld photo news)

Terug van weggeweest: de handtas van Margaret Thatcher

Lady Margaret Thatcher, Brits eerste minister tijdens de moeilijke jaren '80 en beter bekend onder de bijnaam 'De IJzeren Dame', lijkt niet meteen een stijlicoon. Haar kledijstijl bestond voornamelijk uit ouderwetse mantelpakjes, in die typische jaren '80-stijl met oversized blazers, midirokken en onmisbare bruine panty's. Maar er is wel iets van 'Maggie's stijl' dat is overgebleven: de handtas van het Britse merk Launer.

Launer heeft nog een beroemde fan: de Britse Queen Elizabeth. Het is waarschijnlijk daar dat Margaret Thatcher, zelf uit de lagere middelklasse, 'haar' handtas spotte. De Queen is nog altijd fan, en wordt maar zelden gezien zonder een handtas, maar toch wordt het merk vooral met Thatcher geassocieerd.

Filmmagie
Met de aandacht voor de film 'The Iron Lady' zal dat er niet op verbeteren. Launer merkte het al in de verkoopscijfers: een stijging van maar liefst 60 procent in de 'typische Thatcher-tassen': zwarte, stevige handtassen met handvaten bovenaan. De populairste is de 'Diva'-tas, ook de favoriet van Maggie Thatcher zelf, zo meldt de Daily Mail.

Het bewijs van Britsheid
De fabriek van Launer bevindt zich nog steeds in Groot-Brittannië en is een van de laatste overblijfsels van een eens bloeiende lederindustrie. Een team van een 15-tal mensen kan ongeveer 20 handtassen per week aan, die tussen 500 en 1500 euro kosten. Op verzoek van een celeb kan het team een handtas klaarkrijgen in 48 uur.

"We zijn erg blij dat de relatie tussen Margaret Thatcher en Launer na 30 jaar opnieuw leven wordt ingeblazen. Het is echt een testament voor een Brits merk en dat zij en de Queen ze tassen dragen is een bewijs van 'Britsheid'", aldus eigenaar en creatief directeur Gerald Bodmer.

Tijdloze investering
Volgens hem is de stijging te danken aan de zoektocht naar een 'tijdloze investering' door een jong en internationaal publiek. Daar lijkt iets van: de crisis maakt vrouwen minder ontvankelijk voor een 'it-bag' die na enkele maanden alweer uit de mode is. Ze willen iets dat de tand des tijds doorstaat en zijn investering waard is.

Daarmee is Launer niet zo'n slechte keuze. Gelijkaardige tassen van populairdere merken als Prada, Mulberry ('The Harriet'), Gucci, Dolce & Gabbana, Marni, Lanvin én de handtassen van de Olsen-tweeling kosten algauw dubbel zoveel.

Symbool van macht
Er is nog een andere reden waarom de 'stijve' tas terug op de voorgrond komt: het is de ultieme 'power bag', een handtas voor vrouwen aan de top dus, zoals Margaret Thatcher zelf.

Gedaan met de slappe tassen waarin je loopt te graven als een Mary Poppins op zoek naar je sleutels, gsm of Labello. Weg met de clutch, waar amper een bankkaart, je huissleutel en een zakdoekje inpast en die je handen bezet houdt voor de hele avond.

De draagbare dossierkast
Dat had Thatcher zelf ook heel goed door. "Ze gebruikte die tas echt als een element van macht, een zichtbaar teken dat ze het meende", aldus haar politiek secretaris John Whittingdale.

Praktisch was het ook: ze stopte er geheime documenten en gevoelige nota's, die nu door slordige ministers en onderhandelaars open en bloot op de schoot liggen. "Eigenlijk was het een soort draagbare dossierkast, die ze gebruikte om anderen te herinneren aan haar macht", analyseert haar voormalige stafchef Michael Dobbs.

Werkwoord
De link tussen de voormalige eerste minister en haar handtas was zo sterk, dat er in het Engels zelfs een werkwoord van werk gemaakt: 'handbagging' betekent nu nog altijd op een agressieve manier je eisen binnenhalen en tegenstanders genadeloos platwalsen. Het woord is een afgeleide van een uitspraak toegewezen aan parlementslid Nicholas Ridley die ooit de woorden uitte: "Kunnen we niet beginnen? De handtas is er."

Topprijs voor toptas
Dat Maggie's handtassen beroemd blijven, ook na dertig jaar, bewees een veilig bij Christies in de zomer van 2011. Een 30-jarige handtas van Thatcher werd er geveild voor een waanzinnig bedrag van 30.300 euro. (br.hln)